6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обрезать виноград на беседке 4 годичный осенью

Содержание

Самые популярные способы обрезки винограда на арке

Виноград на беседке

Беседка или арка, обвитая виноградной лозой – популярнейший элемент ландшафтного дизайна. При правильном уходе за лозой можно не только создать достойное украшение участка, но и ожидать высокий урожай вкусных плодов, который порадует всех членов семьи.

Большую роль в этом играет не только выбор конструкции, которую можно сделать своими руками. Также важны выбор сорта растения и специальная формирующая обрезка.

Как обрезать виноград на беседке, описано ниже в статье.

Формировка куста на беседке

Ниже представлены популярные способы формирования куста на беседке.

Вертикальный кордон

Самым популярным способом для формирования на беседке винограда является вертикальный кордон. В основном используется для сильнорослых морозостойких сортов, которые не требуют зимнего укрытия.

Рассмотрим, как правильно обрезать арочный виноград на протяжении первых несколько лет его жизни:

  • При посадке и в первый год у куста формируют только вертикальный ствол (штамб), оставляя только 2 побега. Их необходимо закрепить в вертикальном положении.
  • Со второго года, начинаем формировать «рукава». За основу берём самый сильный побег, который растёт вверх. Обрезаем его выше места крепления. Второй удаляем.
  • Дальнейшая обрезка будет заключаться в формировке плодоносящих звеньев.
  • На закреплённой ветке даём развиваться только 3 верхним стрелкам, которые нужно подвязывать вертикально. Осенью у них обрезаем не вызревшую зелёную часть.
  • Следующей весной один мощный побег крепится вертикально и обрезается в месте, где будет заложен следующий ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30-60 см. Две оставшиеся ветки крепим к нижней горизонтальной опоре. Это и будет первый ярус.
  • На вертикальной лозе снова оставляем три верхних стрелки. А на горизонтальных ничего не трогаем.
  • Остальные ярусы формируются таким же образом.

Можно создавать высокоштамбовые кордоны, когда первый ярус рукавов располагают на высоте 1.2-1.5 м. В этом случае на второй год самый развитый побег укорачивают на 3-5 почек. За лето на нём вырастут 2-3 стрелки, которые по мере роста подвязывают к опоре. На следующий год, один доросший до опорной горизонтали побег подвязываем и обрезаем выше места крепления.

Длиннорукавное веерное оформление

Используется в основном для укрывных средне и сильнорослых сортов. Формируется обычно из 3-4 рукавов длиной около 1,5 м. На каждом из них через 0,5 м. образуют по 2-3 плодовых звена, которые крепят к перекладинам арки.

  • При обрезке в первый год оставляем две стрелки. По достижению первой опоры, их подвязываем.
  • На следующий год побеги нужно обрезать на 20 см выше второго уровня опоры. Побеги подвязываются с небольшим наклоном в сторону, образуя веер. Если побеги не достигли высоты второй перекладины, их необходимо срезать до 2-3 почек, подвязать к нижней опоре.
  • Трёхлетний куст формируем с тремя стрелками на хорошо развитых рукавах, и с двумя на не достигших 70 см, где одна станет продолжением. На однолетних побегах повторяем обрезку второго года. А двулетние ветви подвязываем ко второй перекладине и убираем все глазки до 3 уровня опоры. После образования стрелок оставляем только самые развитые.
  • На четвёртый год формируем плодовые звенья на макушках рукавов. Также можно создать новые ответвления у куста, чтобы увеличить плодородность. В этом случае повторяем все действия, начиная с первого года.

Более подробно о формировке куста винограда по годам вы сможете узнать в нашей отдельной статье.

Чередование кустов

При ведении только высокоштамбовых вертикальных кордонов, нижние части беседки остаются оголёнными. Чтобы избежать таких прорех, производится чередование кустов с вертикальным кордоном и веерной формовкой. В таком случае веерный куст использует площадь, не занятую кордонным. Расстояние между кустами рекомендуется снизить (1-1,2 м).

Непосредственно процедура

Для размещения на арочном сооружении отдаётся предпочтение горизонтальному кордону:

Горизонтальная формовка винограда

  • Начинают формировку также с образования штамба. Две стрелки по мере роста подвязываются к опоре. Более сильный оставляем, а слабый обрезаем на 2 глазка (резервный сучок замещения).
  • Когда окрепший стержень достигнет нужной высоты, побег загибаем горизонтально. От штамба по загибу оставляем 8-9 почек, остальное отсекаем. Это и есть кордон (или плечо). Все оставшиеся почки на стволе, а также резервную лозу удаляем.

Можно формировать двухплечий кордон. В таком случае загибаются 2 побега в противоположные стороны по опоре.

На следующий год на кордоне оставляем до 5 двухглазковых отростков. Оставляем только побеги, растущие по верхней части плеча. Снизу все глазки прищипываем, кроме крайнего. Его можно использовать для дальнейшего удлинения кордона.

  • Далее формируем плодовые звенья из оставленных двухглазковых отростков: сучок замещения (нижний, обрезается на 2 глазка) и главная плодоносная стрелка (располагается сверху, обрезается на 5-7 глазков).
  • Отплодоносившую лозу отсекаем, а новую формируем из сучка замещения. И так каждый год.

Более подробно о типах формировки куста в отдельной статье.

Лучшие сорта для беседки

Неукрывные:

Зимостойкие (– 40 ⁰С):

Сильнорослые:

  • Брускам.
  • Амурский обоеполый.
  • Двин.
  • Хасанский сладкий.
  • Таёжный.
  • Гибридные виды А.И.Потапенко: Оленьевский чёрный, Аметистовый, Август ЧП, Мариновский.
  • Некоторые гибридные сорта Новикова, Шатилова, Васьковского.

Районированные (северные):

  • Виктория.
  • Прейри Стар.
  • Сент Кру.
  • Тимур.
  • Фронтиньяк.
  • Палатина.
  • Ландо Нуар.
  • Бианка.
  • Кристалл.

Арочные растения

Часто арки располагают на открытых, не защищённых от ветра местах. Поэтому важно выбирать морозостойкие сорта с высокой силой роста и ранним сроком созревания. Чтобы получать хороший урожай, обратите внимание на следующие сорта:

Если цель создания арки – получение затенения, без расчёта на большие урожаи:

  • Экстра.
  • Русский конкорд.
  • Альфа.
  • Рундвеец.
  • Золотой мускат.

Самые морозостойкие сорта для арок:

  • Лидия.
  • Алёшенькин.
  • Хусайне Белый.
  • Тукай.
  • Кардинал.
  • Рилайс Пинк Сидлис.

Сезонные работы

В это время необходимо удалить молодые побеги со всех многолетних рукавов. В первую очередь выламываются те, которые появились ниже уровня первой горизонтальной опоры. Побеги, расположенные выше второй перекладины отсекаем на 1/10 часть, удаляя все пасынки. Также удаляют все отплодоносившие, невызревшие и загущающие куст побеги. Кроме того, очень важна и подвязка винограда на шпалеру.

Весенние работы включают в себя удаление идущей из земли поросли, и волчковых побегов. А также удаляются замёрзшие побеги и лишние глазки.

Подходящие конструкции

Арки для винограда можно изготавливать из различных доступных материалов. Для мощных кустов с крупными гроздями предпочтительны деревянные арки из массива. Эффектно и эстетично выглядят кованые конструкции. Также для создания малых архитектурных сооружений используют металлический профиль, арматуру или трубы из пластика. О том, как сделать арку своими руками в отдельной статье.

Выбор конфигурации сооружения зависит от выбранного сорта растения и стилевого оформления участка:

  • Арка-беседка.
  • Садовая арка.
  • Полуарка (роль второй опоры играет стена дома или забор).
  • Декоративная шпалера.

Ошибки, которые часто допускают

  • Не стоит жалеть лозу! Ежегодно требуется удаление от 50 до 90% прироста.
  • Виноградная культура не имеет способности затягивать раны, поэтому при обрезке необходимо оставлять пеньки 1-2 см. В противном случае может перекрыться проводящий канал и запуститься процесс отмирания тканей. Это называется «зарезать рукав».
  • При удалении пасынков нужно соблюдать правило: отщипывается росток немного выше первых 1-2 листьев.

Создание беседки или арки из виноградной лозы длительный, но очень интересный, почти творческий процесс. Главное потратить немного времени: определиться с сортом, конструкцией, проводить ежегодную формирующую обрезку. И постепенно вы получите то, о чём мечтали – украшение участка и вкусные ягоды.

Как совершает обрезку на арке Александр Мчедлидзе, смотрите на видео:

Как правильно обрезать виноград осенью: схема, правила и советы для начинающих

Осенью после окончания вегетации и листопада проводится основная обрезка. Ее задача – формирование куста и подготовка винограда к зиме. При обрезке нужно учитывать, как вы формируете куст, как его подвязываете и как укрываете. Вам должно быть удобно ухаживать за виноградом, и правильная обрезка в этом помогает.

Читать еще:  Мед курага изюм лимон грецкий орех рецепт

Обрезка и формирование

Обрезку и формирование куста начинают с первого года посадки саженца. Куст надо все время надо поддерживать в форме и стремиться к тому, чтобы побегов оставалось столько же, сколько и в прошлом году.

Виноград формируют по-разному: двуплечий кордон, косой кордон, верная формировка. Широко распространенной в условиях рискованного земледелия является многорукавная веерная формировка. Исходя из принципов этой формировки, мы даем советы по обрезке винограда в этой статье. Большинство рекомендаций подходят при любом другом типе формировке.

Формирующую обреку лучше проводить именно осенью, потому что весной лоза плачет, теряет много соков и тратит много сил. Главное при обрезке и формировке винограда – не давать ему куститься, формировать в 2-3 ствола.

Обратите внимание, чтобы обрезка винограда – процесс постоянный, проводится с весны, в течение лета и осенью.

Сроки обрезки

К осенней обрезке винограда приступают после первых легких заморозков. В этот период вегетация уже заканчивается. При этом с обрезкой винограда не стоит торопиться. Сроки, когда обрезать виноград, будут зависеть от региона выращивания.

В более теплых регионах, в т.ч. в Средней полосе и тем более на Юге, обрезку проводят в конце вегетационного периода, после листопада, когда прекращается отток питательных веществ в корневую систему, и у винограда хорошо вызреет лоза.

До листопада еще идет вызревание лозы, и пока листья работают, виноград не обрезают. Если виноград обрезать и укрыть слишком рано, он плохо перезимует. В Средней полосе виноград обрезают в октябре-ноябре.

В холодном климате (как в Сибири) лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков, которые могут погубить еще зеленые листочки и невызревшие побеги. Поэтому важно ускорить вызревание лозы и не затягивать с обрезкой. К тому же проводить ее постоянно в течение лета, осветляя крону.

В таких условиях к обрезке приступают со второй половины сентября до середины октября. Конкретные сроки многие виноградари устанавливают для себя сами исходя из погодных условий. удобства, опыта и привычки. Кто-то обязательно обрезает виноград 25 сентября, другие отводят на это всю первую декаду октября.

Если за лето лоза хорошо вызрела и готова к зимовке, виноград можно обрезать в ранние сроки, примерно с 25 сентября. Если обрезаете виноград в первой половине октября, то после можно сразу приступать к укрытию.

Советы, когда правильно обрезать виноград

Осеннюю обрезку обязательно нужно провести сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. После повреждения листьев отток питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла.

После сбора последнего урожая нужно подождать не менее 2 недель, пока лоза вызреет и наберется сил.

Обрезайте виноград в теплый погожий денек, сухой и солнечный.

Не торопитесь снимать лозы со шпалеры и отвязывать побеги. Удобнее это сделать одновременно с обрезкой, обрезая и снимая с опоры отрезанные части.

Обрезка винограда для начинающих

У куста винограда всегда есть старые побеги – они называются рукава или побеги-бабушки, и молодые побеги, выросшие в текущем сезоне – побеги –мамы, на которых формируются ягоды.

На рукавах (лоза-бабушка) кора толстая, старая, серая и шелушащаяся. За сезон лоза-бабушка вырастила молодые побеги – лозы-мамы. На них в следующем году вырастут гроздья с ягодами.

Лозы-мамы могут вырасти за лето на 2-3 м в длину. А обрезать их надо всего на 6-8 почек. Почки отсчитывают с самого низа и обрезают после восьмой. Обрезают лозы так, чтобы они были примерно одинаковой длины. При этом может получиться, что на одной лозе вы обрезали после 6 почки, а на второй – после 8.

На рукавах закладываются плодовые звенья. Плодовое звено состоит из сучка замещения и 1-2 плодовых стрелок. Сучок замещения располагается ниже к земле и ближе к голове куста, плодовая стрелка – выше и дальше.

Сучок замещения расположен ниже лозы плодоношения и наружу от основания куста. Его обрезают коротко, оставляя 2-3 глазка.

Сучок замещения нужен для формировки будущего плодового звена. Из сучка замещения отрастают 2 новых побега, из которых можно сформировать новую плодовую зону: лозу плодоношения и сучок замещения.

При случае с помощью сучка замещения можно уменьшить длину рукава, и зону плодоношения приблизить к основанию куста.

На плодовых стрелках оставляют от 5 до 8 почек для получения урожая. На следующий год из каждой почки пойдет побег, на котором сформируются грозди.

Остальные побеги удаляют полностью на кольцо. При этом обязательно оставить пенечек 1,5-2 см, не срезать близко к почке, чтобы не засохли почки.

Чтобы куст сильно не разрастался и оставался компактным, оставляйте плодовые побеги ближе к основанию куста.

Опытные садоводы решают сами, оставлять ли сучок замещения. Некоторые формируют плодовое звено без сучка замещения.

Правила обрезки винограда

Обрезка винограду необходима. Основная ошибка – оставляют слишком много побегов, в результате кусты сильно загущаются, из-за чего страдает плодоношение, гроздья мельчают, а срок созревания задерживается. Не страшно, если, как покажется, вы обрежете лишнее – куст быстро восстановится.

  • Перед обрезкой на винограде можно провести влагозарядковый полив. Расход воды – 40-60 л на куст. Если осень теплая и сухая, поливочную норму можно увеличить.
  • Осенью в первую очередь удаляют невызревшую лозу, тонкие побеги меньше 0,3 см в диаметре, высохшие и сломанные ветки.
  • Формула обрезки взрослого куста винограда – после обрезки должна остаться 1/5 часть, 4/5 куста – обрезается. Пример: на рукаве за сезон выросло 4-5 побегов, и с учетом правила «оставить 1/5» оставляем только 1 побег, остальное – удаляем.
  • Можно придерживаться и такого правила: обрезать виноград так, чтобы на кусту осталось 30-35 глазков (почек).
  • На плодовые стрелки оставляем самые лучшие самые удачные побеги. Они должны быть хорошо вызревшими, толстыми, крепкими. Выбираем самый лучший, удобно расположенный для дальнейшей формировки побег.
  • При формирующей осенней обрезке двигайтесь по направлению снизу вверху.

После обрезки виноград полейте, обработайте от болезней и от грызунов и начинайте укрытие.

Какие побеги обрезать?

В первую очередь обрезают невызревшую зеленую часть побегов в верхней части растений, пасынки, усики, сильно и искривленные побеги

  • Удалите листву, если она осталась на кустах после заморозков.
  • Мелкие, тонкие, слабые побеги с невызревшей лозой удаляйте сразу без сожаления.
  • Лишние побеги обрезайте у основания, оставляя небольшой пенек в полсантиметра.
  • Удаляйте побеги, расположенные близко к основанию рукава – низко расположенные побеги.

Нежелательно, чтобы плодовые стрелки были расположены слишком низко к поверхности почвы. Иначе гроздья будут висеть низко над землей, будет плохое проветривание, и возможно загнивание

Как обрезать виноград с первого года посадки?

Обрезка молодых (первых трех лет) и взрослых (старше 4-5 лет) кустов несколько отличается, но основной принцип сохраняется – резать и не жалеть.

В год посадки саженец за лето нарастит 2, максимум 3 побега. Летом на них обязательно удаляются все пасынки, и в августе проводится чеканка – так же, как на томатах прищипываются макушки. Эти процедуры помогают лозе вызреть, одревеснеть и значит перезимовать.

На молодом только что посаженном саженце обрезается очень много. В первый год посадки рекомендуется обрезать побег на 2-3 почки.

Отсчитайте 3-4 почки снизу, и смело обрежьте. На следующий год вы начнете этот саженец формировать. Весной на двух оставленных побегах (основа будущих рукавов) начинают расти новые побеги, которые дают первое плодоношение.

Из оставшихся пары побегов формируется плодовое звено. Плодовое звено – это лоза плодоношения (обычно та, которая располагается выше) и сучок замещения.

Эти побеги потом подвязываются горизонтально в зависимости от типа формировки: в разные стороны (вправо и влево) или в одну сторону. На следующий год из этих почек начнут расти новые побеги – плодовые стрелки, которые подвязываются вертикально – на них будут формироваться грозди.

Каждый последующий год на каждом рукаве оставляют один побег на плодоношение – остальную часть удаляют.

Еще больше статей читайте на нашем сайте «Антонов Сад.ру»

Обрезка и формировка беседочной формы винограда +ВИДЕО

Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

Читать еще:  Можно ли редиску заморозить на зиму

Перголы, галерейные, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода, состоящих из рядов дугообразных прутьев, соединенных в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединенных в двух смежных рядах перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создает впечатление своеобразного зеленого тоннеля.

При беседочных формах ведения виноградного растения, используют сильно рослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длинно рукавных веерных формировок и их различных сочетаний.

Арочная формировка тоннельного типа

Кусты сажаются с обеих сторон беседочной конструкции, а их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

Из-за огромного количества конструкционных различий опор беседочной культуры винограда, нет и не может быть единой применяемой на ней формировки. Каждую беседку, арку или тоннель необходимо рассматривать отдельно и, в зависимости от обстоятельств, подбирать индивидуальную форму ведения куста.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон их сочетание или вообще до сих пор не известная науке формировка, главное рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

О том как провести обрезку и формировку виноградного куста на беседке, вы можете посмотреть в видео уроке старшего научного сотрудника «НИИ виноградарства им. Потапенко» Хисамутдинова А.Ф.

Обрезка винограда на беседке и арке ВИДЕО.

Автор: Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

Выращивание винограда на беседке

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре. Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки. И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Советы по формированию винограда

  1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
  2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
  3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
  4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
  5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

Как обрезать виноград на арке либо беседке?

  • Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)
  • Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)
Читать еще:  Роза кордана микс как ухаживать в саду на зиму

Многие виноградари хотят растить виноград на арке, не укрывая на зиму. В этом случае нужно использовать сорта с морозостойкостью 25 градусов и использовать полукрывную формировку.

Обрезка и формировка винограда. Метод №1 (крывная формировка)

При полукрывной формировке имеется основной рукав 1, его лозы 2 располагаются на верхней шпалерной проволоке, запасный рукав 3 формируется долголетним и равным по длине основному рукаву 1, он располагается на дополнительной нижней проволоке. В основании кустика оставляют один порослевый побег 4, который раз в год осенью подрезают на длину рукава и совместно с запасным опускают на землю и укрывают. Если кустик благополучно перезимовал, одногодичные побеги 5 запасного рукава 3 подрезают на 2-3 глазка и летом из их выращивают по 2-3 сильных побега. Порослевый побег 4 подрезают на один глазок и к озари выращивают взамен новый.

В случае сильного повреждения не крываемой части основной рукав 1 вырезают, а запасный рукав 3 располагают на месте основного, для восстановления запасного рукава 3 употребляется порослевый побег 4. Применяя такую формировку, можно получать сбор раз в год.

Обрезка и формировка винограда. Метод №2 (кордоновая формировка)

Освещаем трудности на примере Экстаза. Длина основного побега по верху беседки может составлять 3 м. Основной побег именуется плечом кордона и зависимо от ширины беседки может быть хоть какого размера. Если беседка у вас шириной 3 м, означает, и длина этого плеча тоже 3 м.

Укорачивая побеги, исходим из того, что нам в 1-ый год после посадки удалось получить побег таковой длины, которая позволила сформировать штамб (вертикальную часть лозы от корня до верха беседки) и плечо кордона (горизонтальную часть) длиной, в этом случае, 3 м.

На 2-ой год по всей длине этой лозы из каждого глазка пойдут побеги, а где-то даже двойники и тройники. Нужно стопроцентно удалить все зеленоватые побеги со штамба и места извива (перехода лозы из вертикальной в горизонтальную часть) — 20-30 см горизонтальной части тоже не обязаны иметь побегов. На плече кордона оставляем по одному побегу через каждые 30-40 см (зависимо от длины междоузлий), другие выламываем. На 3-х метрах кордона остается менее 10 побегов. Для второго года довольно.

После осколки летних побегов, которые к этому времени достигнут длины 20 см, приступаем к удалению гроздей. На каждом из оставшихся 10 побегов будет по 2-3 грозди, тогда как всему двухгодовому кустику довольно одной-двух, ну и то неполных: половину гребня лучше отрезать секатором. Так вы и кустик не перегрузите, и получите настоящие ягоды — сигнальный сбор.

В конце июля при длине каждого из оставшихся побегов до 1-1,5 м нужно провести прищипку (чеканку) для наилучшего вызревания лозы. Если сделать это ранее, получим несметное количество пасынков, если позднее — лоза вызреет недостаточно и ужаснее перезимует. Образующиеся в течение вегетации пасынки нужно удалять, повышенное внимание обращая на извив меж вертикальной и горизонтальной частями кустика.

Кордон никогда не будет отлично развиваться, если на извиве будут расти побеги — это основной секрет кордонной формировки. По окончании второго года вегетации проводится обрезка. Нагрузку оставляем по два глазка на каждом из 10 сучков (бывших побегов), расположенных через 30-40 см на плече кордона. Мы исполняем обрезку, когда есть свободное время, — осенью, зимой либо весной до сокодвижения. Тем и хороша неукрывная культура, что позволяет не спешить.

2-ой секрет: если выпал либо слабо развивается примыкающий кустик, его можно поменять лозой сильного кустика. Но! В год удлинения кордона на ней нельзя оставлять нагрузку урожаем — все грозди на побеге продолжения нужно удалить. В следующие годы удлиненный кордон нагружаем в общем порядке — по два глазка через 30-40 см. Таким макаром кордон можно расположить на большой площади и получить с 1-го кустика соответственный сбор.

Обрезка и формировка винограда. Метод №3 (одноплечий кордон)

За многие годы выкармливания винограда на беседке испытано огромное количество формировок, и можно сказать последующее. Загущенная посадка дает повышение урожая, в особенности в 1-ые годы. При схеме посадки 1×3 м часто промышленный сбор получаем уже на 2-ой год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Но в предстоящем, в особенности при выращивании сильнорослых видов, уход усложняется. На данный момент мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3×3 м, но около каждого столба сажаем по два кустика винограда, т.е. схема посадки выходит 1,5×3 м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 кв.м.

Ряды сильнорослых видов чередуем со среднерослыми, к примеру, Талисман + Экстаз (для опыления). Выходит красивое наполнение беседки, хорошее опыление, удачный уход и уборка урожая. Высота беседки — два метра, что позволяет создавать сервис кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке кустика время от времени выводим два штамба, но почаще один. В 1-ый год формируем одно плечо кордона; в предстоящем, по мере надобности, количество плеч можно прирастить до 2-ух, время от времени до 3-х; не все кустики развиваются идиентично, и свободное место просто заполняется побегами примыкающего кустика.

При кордонной формировке на беседке стремительно нарастает долголетняя древесная порода, что очень благоприятно влияет на количество и качество урожая. В древесной породе скапливаются углеводы, которые содействуют развитию грозди в исходный период. В мае идет активный рост побегов и гроздей, припас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди. Гребень до цветения растет на 90% собственной величины, после цветения вырастают ягоды. В 1-ые 20 дней в ягоде происходит насыщенное деление клеток, т. е. множится их количество, и только позже растут размеры, так что при недочете питания в этот период клеток появляется недостаточно и в предстоящем, даже при самом наилучшем уходе, ягоды большими не получаются: им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м-1×6 м?

При всем этом долголетней древесной породы больше, площадь питания у кустика 6 кв. м; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли схожая длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Либо Т-образно два плеча по Зм при схеме посадки 2×3 м?

Долголетней древесной породы — больше, площадь питания кустика 6 кв. м, в конечном итоге получим более массивные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше .При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1×6 м долголетней древесной породы вправду появляется больше. Но для выведения таковой формировки требуется и в два раза больше времени: четыре года заместо 2-ух, что уменьшает отдачу с плантации в 1-ый период. Соответственно растут и опасности: в случае природных катаклизмов, когда в итоге морозов, заболеваний либо других причин пропадает формировка, для ее восстановления опять-таки будет нужно пару лет. В целом, чем более массивной выходит формировка, тем наименее она долговечна, так как при обрезке и разных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение кустика, что резвее приводит к подмене надземной части, а это опять-таки просит много времени и сил.

Обрезка и формировка винограда. Метод №4 (бесштамбовая веерно-рукавная формировка)

Более комфортная и обширно используемая мною и другими виноградарями-любителями бесштамбовая веерно-рукавная формировка на шпалере. Для этой формировки нужна верная посадка саженца, чтоб верхний глазок находился ниже поверхности земли на 5-10 см. Такая посадка исключает образование штамба и упрощает пригибание лозы к почве.

Формировка кустика плотно сплетена с системой беседки, арки либо шпалеры. Для данной формировки применяется, обычно, 2-плоскостная шпалера, направленная с севера на юг, чтоб все стороны кустика отлично освещались солнцем и проветривались. Каждый рукав подвязывается к собственной плоскости. Расстояние меж кустиками в ряду должно быть 2 м, если позволяет участок, то лучше 2,5-3 м, а меж рядами — более 2 м. При таковой посадке кустики не будут подавлять друг дружку. Применение одноплоскостной шпалеры не позволит раскрыть потенциал сорта и получить с кустика настоящий сбор. Над формировкой кустика нужно трудиться задумчиво и терпеливо в протяжении пары лет.

Источники:

http://vinodelnya.com/uhod/kust/obrezka-vinograda-na-arke/
http://zen.yandex.ru/media/id/59feb13f9b403c05b7255729/5d82315f9515ee00ad30dfc5
http://www.vinogradnik.by/obrezka-i-formirovka-vinograda/obrezka-i-formirovka-besedochnoj-arochnoj-formy-vinograda.html
http://www.supersadovnik.ru/text/vyrashchivanie-vinograda-na-besedke-1004249
http://ogorodnadache.ru/kak-obrezat-vinograd-na-arke-libo-besedke.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector
×
×
×
×