Можно ли формировать пихту

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

Сегодня в частных садах можно увидеть множество огромных взрослых хвойных деревьев, которые возвышаются над домами, отбрасывая тень на все близлежащие участки. При этом большинство хвойных положительно отзываются на формирование — обрезку, позволяющую держать дерево в узде без вреда для его здоровья и внешнего вида. Если вы приняли решение поселить в небольшом саду хвойное дерево, достигающее высоты крупномера, то необходимо сразу заняться «воспитанием» саженца, а не дожидаться пока лесной гигант начнет досаждать всем соседям.

Формирование хвойных крупномеров — правильная обрезка

В лесах средней полосы чаще всего обитает один вид сосны — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), и единственный вид ели – ель обыкновенная, или Европейская ( Picea abies) . У ели и сосны разный характер роста, поэтому и подход к ним будет немного различаться.

Формирование ели

Чем старше и выше становится ель, тем сильнее ускоряются темпы ее роста. У молодого деревца прирост может ровняться всего лишь пяти сантиметрам в год, тогда как взрослая ель будет ежегодно выгонять прирост до одного метра длинной.

За сорок лет обычная лесная ель достигнет высоты трехэтажного дома, но сформированное деревце способно десятилетиями оставаться небольшим и симпатичным конусом. Поэтому регулярную стрижку деревца важно начинать проводить с самого раннего возраста.

Исходя из того, что природная форма ели – правильный конус, в биологии этого дерева заложен наиболее быстрый рост центрального побега-лидера – «макушки». Если вы удалите лидер, то это приведет к тому, что на месте удаленной ветви вырастет целый пучок молодых ветвей, и крона станет более широкой. Тем не менее елочка не откажется от попыток поддержать привычную пирамидальную форму и будет регулярно выдвигать нового лидера из числа молодых побегов.

Поэтому даже при регулярной обрезке не стоит бояться того, что ель перестанет быть похожей на типичную коническую елку. Формирование отразится на внешнем виде деревца только с положительной стороны – крона станет гуще и пушистее, ветви короче, а рост не таким интенсивным.

Чтобы еще больше снизить стремление елочки расти в высоту, можно самостоятельно выбрать слаборастущую боковую ветвь на роль лидера. Для этого подходящая ветка фиксируется в вертикальном положении при помощи проволоки или привязывается к опоре. Таким образом рост дерева в высоту будет не таким быстрым.

Когда и как обрезать ель?

Частичную прищипку основной кроны можно делать даже осенью и ранней весной. Для этого на еловой лапе находят самую крупную почку, отвечающую за рост ветви в длину, и аккуратно выламывают ее или обрезают секатором. Этот простой способ поможет не допустить чрезмерного разрастания деревца в ширину, а сами еловые лапки при этом становятся пушистее за счет повышенного ветвления из боковых почек.

Более тщательное формирование проводят в конце мая или начале июня (в зависимости от погодных условий). В этом случае прищипывается или обрезается весь молодой прирост (его легко отличить по мягким иголкам и более светлому окрасу), который срезается в среднем на 13 или 23.

Для поддержания елочки в форме подобную стрижку проводят ежегодно один раз в сезон. Пока саженец маленький, проделывать процедуру лучше вручную, а впоследствии удобнее стричь садовыми ножницами.

В отдельные годы ели приходится обрезать несколько раз в сезон, тогда дополнительную стрижку проводят в конце лета. При этом важно не затянуть со сроками стрижки, и не провести обрезку слишком поздно, чтобы срезы успели затянуться до наступления зимы.

Конечно же, в питомниках можно найти карликовые сорта ели, которые не требуют обрезки и сами формируют красивую пушистую крону («Виллс Цверг», «Коника» и другие). Но тем не менее, видовая ель наиболее адаптирована к местному климату, отличается высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям, таким как сильные морозы и солнечные ожоги ранней весной. К тому же на «дикой» елочке можно без страха оттачивать мастерство фигурной стрижки, ведь ее стоимость в питомнике не сопоставима с ценой сортового экземпляра.

Помимо классической пирамидальной формы, при помощи садовых ножниц ель можно превратить и в шарик на длинной ножке, и в многоярусную пирамиду, и в плотную массивную колонну.

Ель голубая (колючая) ( Picea pungens) также хорошо поддается стрижке, которая выполняется в те же сроки и по тем же принципам, что и обрезка ели обыкновенной.

Слева обрезать ель еще рано, побеги только вышли из почек. Справа молодые лапки полностью развернулись, можно обрезать. © Людмила Светлицкая

Создание изгороди из ели

Из ели обыкновенной можно даже создавать долговечный живой забор. Подобная изгородь всегда будет выглядеть солидной и торжественной, защитит участок от ветра и посторонних взглядов.

Для посадки изгороди из ели обыкновенной подходят четырехлетние саженцы, которые высаживают на расстоянии от 50 сантиметров до 1 метра. В год посадки саженцам позволяют укорениться на новом месте, поэтому формирование изгороди начинается со второго года. Весь молодой прирост елей удаляют приблизительно на 1/3, в дальнейшем по мере ускорения роста состригать можно и 23 длинны молодых побегов.

Подобную процедуру проводят ежегодно в июне-июле, а по мере необходимости — повторно в конце лета. Когда саженцы достигнут нужной высоты, у них обрезают центральный побег, периодически контролируя высоту изгороди. Чтобы верх живого забора получился ровным, желательно натянуть шнур, который позволит придерживаться заданной высоты во время обрезки. В целях удобства стрижки, рекомендуется не позволять ели вырастать на высоту выше 1,5 метров.

Обычно изгородь из ели делают прямоугольной формы наподобие настоящей стены. Однако, несмотря на относительную теневыносливость этой породы, желательно стричь изгородь в виде конуса, чтобы верхняя часть растений не мешала свету в достаточной мере попадать на нижние ветви, во избежание опадения хвои.

Растет изгородь из ели не быстро, и первые результаты работы можно увидеть минимум через 5-10 лет (в зависимости от возраста саженцев). В целом изгородь из ели надежна и неприхотлива, однако процесс формирования нельзя будет прекращать ни на один год, иначе природа быстро возьмет свое, превратив аккуратный заборчик в настоящий еловый лес.

Без обрезки со временем маленькая сосенка возле дачного дома стала огромной сосной над маленьким домиком. © Людмила Светлицкая

Формирование сосны

Сосна – одно из наиболее интенсивно растущих хвойных деревьев, и взрослая имеет прирост более одного метра в год. Взрослое дерево сосны обыкновенной в период зрелости достигает высоты 40 метров и выше.

С возрастом крона сосны становится все более разреженной, нижние ветки опадают от недостатка света, и некогда пушистая «елочка» все больше приобретает вид корабельной сосны, возвышающейся над садом. Тем не менее, и такое массивное дерево возможно приручить, если начать своевременную обрезку.

Когда и как обрезать сосну?

Обрезку сосны рекомендуется проводить во время активного появления молодых побегов. В этом случае у деревьев будет достаточно времени, чтобы успеть заложить почки для роста в будущем году.

В период роста весной (в мае) на ветвях сосны появляются характерные молодые приросты — так называемые «свечки». Через некоторое время такие «свечки» начинают удлиняться, и на них постепенно развиваются молодые иголки. Именно в этот период и следует проводить прищипку, укорачивая прирост на половину или более длины свечки.

При этом старайтесь не повредить молодые иголки, поскольку они сохраняются несколько лет, а от повреждений желтеют и портят вид дерева. В этой связи лучший способ обрезки молодой сосны – прищипка почек вручную. В следующем сезоне на месте удаленной верхушечной почки образуется пучок молодых побегов, с которыми необходимо повторить аналогичную операцию.

Таким образом с каждым годом деревце будет ветвиться больше и больше, и его крона станет по-настоящему пушистой и «набивной». Для сдерживания побега-лидера у сосны проводят операцию аналогичную вышеописанному способу для ели. То есть самостоятельно назначают на роль макушки боковой слаборослый побег, задав ему вертикальное направление при помощи шины.

Лучше всего сосна дает новые почки возобновления на свежем приросте в тех местах, где есть молодые иглы. Поэтому очень важно не пропустить время обрезки, которое продолжается до конца мая. В противном случае обрезка не приведет к образованию новых ветвей.

Свечки сосны еще недостаточно подросли для обрезки. © Людмила Светлицкая Побеги сосны с зачатками иголок, пора обрезать. © Людмила Светлицкая

Когда и как обрезать можжевельник?

Иногда в садах можно встретить и видовой можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis) , который также может достигнуть приличной высоты в отличие от своих сортовых собратьев (до 10 метров).

Некоторые другие высокорослые можжевельники, например, многочисленные разновидности можжевельника скального ( Juniperus scopulorum) также могут нуждаться в формирующей обрезке. Эта древесная порода очень легко переносит формирующую обрезку, тем не менее и здесь важно учитывать некоторые особенности.

Подробно о видах и сортах можжевельника читайте в статье Можжевельники в саду — виды и использование.

Чтобы помочь можжевельникам сформировать более плотную и узкую крону, следует слегка ограничивать их разрастание в ширину. Для этих целей идеально подойдут ножницы для живой изгороди или секатор. Эта хвойная порода отвечает на обрезку вспышкой роста. Впоследствии новые побеги заполняют возможные пустоты, а деревце выглядит стройнее и пушистее.

Наиболее подходящим временем для стрижки можжевельников считается период, когда можжевельники не имеют активного роста: осенью — с сентября по октябрь, или весной — с апреля по май. А вот в период активного роста побегов — июнь и июль — деревья лучше не трогать, так как в это время происходит максимальное сокодвижение, вследствие чего обрезка может провести к чрезмерному выделению сока из срезов и ослаблению растений.

При планировании обрезки можжевельника важно учитывать и погодные условия. Так, в сильную жару эти деревья также лучше не стричь, ведь высокая температура поспособствует быстрому испарению соков, что может вызвать побурение кончиков и в дальнейшем отмирание обрезанных побегов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью ранки от срезов плохо заживают и становятся местом размножения болезнетворных бактерий и иногда вредных насекомых.

Аналогичные правила будут справедливы не только для можжевельников, но и для других хвойных с плоской хвоей – туй, тиссы, кипарисовика и т.д.

В отличие от других видов можжевельника, можжевельник казацкий ( Juniperus sabina) относится к ядовитым растениям. При стрижке кустов этого вида нужно проявлять осторожность, обязательно использовать средства индивидуальной защиты, не допускающие контакта с ядовитым соком. Эфирные масла можжевельника казацкого при контакте с кожей приводят к ожогам.

Для пихты характерно образование лысоватой макушки, которая со временем обрастает. © Людмила Светлицкая

Обрезка пихты

Видовые пихты (корейская, Вича, бальзамическая, одноцветная и т.д.) — это довольно высокие деревья. Взрослые достигают 10 метров и выше. Поэтому для сдерживания роста они также потребуют регулярной обрезки.

По характеру роста пихта отличается от ели главным образом тем, что зачастую выдвигает длинную лысоватую макушку, и у многих садоводов нередко возникает желание прищипнуть «палку», чтобы сделать деревце попушистее.

Но, если пихта еще не достигла задуманной вами высоты, делать этого не стоит, ведь природа этой породы такова, что со временем пихта самостоятельно заполняет пустоту на макушке, и из почек постепенно нарастает новый пушистый прирост.

Прищипка побега-лидера приведет к образованию множества новых макушек, и деревце на время потеряет классическую коническую форму. Чтобы сдержать рост пихты в высоту, лучше провести ту же операцию, что рекомендуют для ели и сосны (описанную выше).

Что касается прищипки боковых ветвей, то эта процедура проводится осенью, либо весной до распускания почек. Для этого на побегах выламывают самую крупную почку, что поможет сдержать разрастание пихты вширь.

Однако здесь важно учитывать, что в отличие от большинства видов елей, у которых обрезка вызывает пробуждение большого количества спящих почек, а, следовательно, усиленное ветвление, пихта реагирует на стрижку несколько иначе. Обрезка этой породы не позволяет получить набивную крону повышенной пушистости, так как даже после прищипки пихта будет ветвиться минимально.

Тем не менее более компактное деревце за счет регулярной стрижки сформировать вполне реально. Если дерево слишком большое, то его можно просто подстричь ножницами для стрижки изгородей, по такому же принципу, как стригут ели, то есть, когда молодые лапки полностью распустились, удаляется 13 длинны молодого прироста.

Выращивание пихты на дачном участке

06 декабря 2017

Пихта относится к хвойным деревьям из семейства Сосновых. Отличительные особенности пихты заключаются в плоских иголках и направлении роста шишек, они устремлены вверх, в то время, как у остальных хвойных, растут в направлении земли. Пихта сохраняет неизменный внешний вид на протяжении всей зимы, на ее хвое не появляется характерный желтый цвет, который можно наблюдать у ели. Наиболее распространена для выращивания на дачном участке пихта Нордманна.

Подготовка места и саженца пихты

Пихта – растение не капризное, ему не страшны ветра, поэтому, выбирая место для пихты, исходите из предпочтений и садовой композиции на участке. Но помните, что молодое растение не успело укорениться настолько, чтобы выдержать шквальный ветер, продумайте невысокий забор возле посаженной пихты на несколько первых лет. Открытое летнее солнце может повредить нежную хвою пихты, предпочтительно расположить растение в полутени. Оптимальное время посадки пихты – ранняя весна, однако, дачники средней полосы страны практикуют и подзимнюю посадку, начиная работы ранней осенью, чтобы пихта успела окрепнуть и укорениться.

Почва для пихты должна отвечать двум простым условиям: плодородная и с качественным дренажом, застой влаги губителен для дерева. Для успешной посадки пихты и дальнейшего развития, отнеситесь ответственно к выбору саженца, не спешите с покупкой первого попавшегося на глаза. Оптимальный возраст саженца пихты для легкого прохождения адаптации к новому месту – 4 года, более молодые деревца могут не прижиться и погибнуть. Осмотрите дерево: корни пихты спрятаны вместе с комом земли в специальный контейнер, хвоя равномерно расположена и имеет насыщенный зеленый оттенок. Отступление от этих правил – повод отказаться от саженца в пользу другого.

Посадка пихты

Рассчитайте время приобретения саженца так, чтобы успеть подготовить посадочную яму для пихты за несколько недель до покупки. Усредненные размеры посадочной ямы – квадрат со стороной 60 см, увеличение или уменьшение размера потребуется, если саженец окажется меньше или больше ожидаемого. Расстояние между лунками оставьте 3-5 м, в зависимости от преследуемой цели, высадить аллею или группу пихт. Пролейте место посадки пихты водой, перекопайте яму на высоту половины штыка лопаты, засыпьте на дно колотый кирпич или щебень. Слой дренажа не должен быть меньше 5 см. Почвосмесь для пихты приготовьте самостоятельно. Для этого вам потребуется по 1 части торфа и песка, 2 части глины, 3 части перегноя, перемешайте и добавьте в смесь 10 кг древесных опилок и 250 г нитрофоски. Поместите саженец в яму, расправив корни растения, так, чтобы корневая шейка осталась на уровне поверхности земли. Засыпьте лунку подготовленной почвосмесью, утрамбуйте и тщательно полейте.

Уход за пихтой

Выращивание пихты на дачном участке не требует много времени или знаний, процедуры ухода простые и доступные человеку с разным уровнем подготовки. Уход за пихтой состоит из следующих этапов:

• Полив пихты. Частота увлажнения почвы зависит от выбранного сорта пихты. Засушливые сорта требуют 2-3 поливов за 1 сезон, особенно если лето выдалось жарким и засушливым. Остальные представитель довольствуются естественными осадками, и не нуждаются в дополнительном поливе.
• Уход за почвой вокруг пихты. Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, вовремя удаляйте сорняки, чтобы они не отнимали питание у молодого саженца. Для этой же цели и для сохранения влаги в почве замульчируйте приствольный круг пихты при помощи торфа, опилок или щепы. Достаточно слоя высотой 7-8 см, но проследите, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

• Подкормка пихты. Деревце неприхотливо к составу почвы, подкармливать растение начинайте не раньше, чем через 3 года после посадки. Используйте минеральные удобрения не чаще 1 раза в год, внесите в приствольный круг необходимое по инструкции количество ранней весной.
• Обрезка пихты. Крона пихты, как правило, формируется самостоятельно в правильную форму. Однако, весной, до начала сокодвижения, проведите санитарную обрезку, удалив сухие и поломанные побеги.
• Зимовка пихты. Приствольный круг молодого растения на зиму укройте лапником, взрослые растения в укрытии не нуждаются. По весне защитите растение от яркого солнца нетканным материалом.

Соблюдая простые рекомендации, указанные в статье, вы вырастите крепкое и здоровое дерево на дачном участке без труда и особых усилий.

Когда и как подрезать пихту

Обрезка — один из основных элементов ухода за хвойными. Если сделать её неправильно, это может ослабить растение и стать причиной его гибели, поэтому важно точно знать, когда, как и при каких условиях обрезать их. Подробно о том, как правильно подстричь тую или пихту, читайте в материале.

Зачем стричь пихту

Распространёнными причинами обрезки являются:

• удаление засохших ветвей;
• улучшение формы молодых деревьев;
• снижение рисков возникновения болезней.

Также подрезку кроны необходимо проводить для улучшения воздухообмена и светопроницаемости в ней. В большинстве ситуаций подстригать хвойные нужно только для коррекции. Это не обязательно улучшает здоровье дерева, но позволяет на это надеяться.

Стричь можно правильно или неправильно. Второе случается, если не учитывать ростовые привычки высокого дерева и особенности формирования его кроны. Когда срезают более 30% зелёной массы, пихта может начать болеть. Это слишком много. В таком случае происходит нарушение баланса между корневой системой и зелёной массой.

Сроки обрезки

Большинство вечнозелёных в саду обрезают по корректирующим причинам, поэтому сроки для них не так важны, как для лиственных растений. Но тем не менее обрезку начинающим садоводам рекомендуют выполнять в то время, когда пихта находится в состоянии покоя. Если же ветвь сломалась от ветра или вандализма, её подрезают сразу же, не ожидая наступления холодов.

Основные требования к срокам:

1. Ветки режут ранней весной или в конце зимы. Это позволит уменьшить вероятность заражения грибками и ослабления пихты.
2. Прищипывание молодых побегов у тех деревьев, ветка которых растёт из одной точки, выполняют в начале мая.
3. Формовочную обрезку планируйте тогда, когда рост текущего вегетационного периода закончится, т. е. после середины лета и в начале осени.
4. Непосредственно летом и в сентябре старайтесь ничего не резать. В это время растение наиболее уязвимо для грибков и других фитопатогенов.

Выбирайте для работы сухой безветренный день. Если погода влажная, будут развиваться и распространяться грибковые споры. Кроме того, прохладная и пасмурная погода уменьшает испарение влаги в местах срезов. При интенсивном испарении кончики игл будут темнеть, что несколько испортит внешний вид деревца.

Правила стрижки

Маленькие ветви всегда обрезают секатором. А те, диаметр которых превышает 20 мм, срезают пилой. Обязательно заострите инструменты перед работой, иначе вам не удастся сделать ровные срезы, не повредив дерево. После посадки дереву не нужна обрезка. Но вот на следующий год можно начинать формировать крону.

Основные правила обрезки:

1. У большинства вечнозелёных есть основной лидирующий побег. Если это высокорослое дерево, его верхушку могут прищипнуть, но не всем хвойным это можно делать. Прищипывание позволяет контролировать высоту. Но нужно помнить, что, срезав окончание побега, вы даёте ему сигнал к ветвлению, поэтому обрезайте пихту не более чем на 5 см. В остальных частях растения ветвление способствует созданию пышной кроны. И тогда прищипывание будет вполне оправдано.
2. На кустарниках округлой формы удаляют растущие вертикально ветви для того, чтобы не нарушить форму.
3. Удалите также ветки, которые отклонены от ствола пихты под углом 45 градусов. Они могут быть легко сломаны ветром или тяжёлым снегом зимой.
4. Хвоя не находится на дереве вечно. Она опадает через 3 года, сменяясь новой. Но со временем на ветке не остаётся почек, которые могли бы дать новый рост. И она оголяется с внутренней стороны кроны. Такие побеги можно удалять. А так как нижние ветви появляются раньше, чем верхние, то они будут срезаны раньше. Таким образом крона будет постепенно подниматься выше, а нижняя часть оголяться из-за удаления старых ветвей.
5. Обрезайте сухие, больные или сломанные ветви в любое время. Но если стрижка происходит летом, то место среза обработайте раствором медного купороса 0,5% и смажьте садовым варом.
6. Вечнозелёные деревья, такие как сосна, ель, пихта, пихта Дугласа и болиголов, нуждаются только в небольшой коррекции. У них широкопирамидальная форма. Она поддерживается естественным ростом дерева.

Дереву обязательно нужен полив, чтобы уменьшить стресс от стрижки. Кроме того, в поливную воду можно добавить биорегулятор роста. Например, популярный препарат «Эмистим». Он стимулирует к росту почвенную микрофлору. Благодаря увеличению количества почвенных микоризных грибков, будет улучшено поступление питательных веществ к кроне. И это всегда способствует её скорейшему восстановлению.

Для обрезки вам понадобятся:

• секаторы;
• пила по дереву;
• отбеливатель;
• вода;
• чистая ткань.

Отбеливатель смешивают с водой в пропорции 1:9. Затем окунают в него чистый кусочек ткани и протирают им режущие кромки инструмента перед работой. Если предстоит обрезка нескольких деревьев, то ту же операцию проделывают перед стрижкой каждого дерева для того, чтобы не переносить патогенную микрофлору с одних растений на другие и не заражать их. Закончив работу, протрите инструмент снова, прежде чем положить его на хранение.

Методы подрезания пихты

Отдельные типы обрезки могут быть необходимы для поддержания зрелого дерева в здоровом и привлекательном состоянии.

Среди них:

• очистка — изъятие из кроны опавшей хвои и слабо закреплённых ветвей;
• прореживание — выборочное удаление побегов для улучшения светопроницаемости и воздухообмена в кроне;
• поднятие — обрезка нижних веток для того, чтобы уменьшить количество старых и голых в нижней части дерева.

Точечный

Ветвь сосны, ели и пихты растёт из одной точки. Ежегодно её размер увеличивается приростом. Он составляет 5–30 см в зависимости от вида дерева и сорта. Срезать допустимо не более 1/3 нового роста. К этому же типу стрижки относится и прищипывание. Но цель у него другая — начать ветвление побега, чтобы сделать его более пышным. Такая техника часто используется в оформлении бонсай. Но для пихты он не работает.

Слепой

Туя, можжевельник и некоторые другие хвойные обладают веткой с ветвящимся узором. Здесь нет одной точки роста. И эти растения обычно составляют часть оформления аллеи или живую изгородь. Для обрезки нужно зрительно или строительным шнуром наметить линию реза.

И затем пройтись ножницами вдоль ряда, удаляя всё, что выходит за эту воображаемую линию. При обрезке придерживайтесь общей схемы ветвления, чтобы сохранить естественную форму.

Пошаговая инструкция

До того как начать обрезку, подготовьте инструменты. Также помните, что формовочная стрижка выполняется для того, чтобы немного поправить форму, но изменять конусообразное дерево в округлый куст не нужно.

Проведение обрезки:

1. Осмотрите дерево и наметьте цели.
2. Начинайте с удаления сухих и повреждённых ветвей. Также срезайте пересекающиеся побеги, так как трение нарушит целостность коры и станет первопричиной для грибкового заражения.
3. Затем выполните тот вид стрижки, который вы запланировали.
4. Проведите полив с использованием стимуляторов.

Дальнейший уход

Если обрезка происходила зимой, то нужно только заделать места крупных срезов садовым варом. В тёплое время года будет обязательно провести полив. Плотную почву рыхлят на второй день после орошения, чтобы обеспечить доступ кислорода для полезной почвенной микрофлоры. Это поможет растению быстрее восстановиться после стрижки. Обрезку хвойных нельзя проводить слишком часто, особенно, если речь идёт о пихте. Чтобы минимизировать риски, придерживайтесь основных правил и никогда не режьте, если нет для этого острой необходимости.

Пихта: посадка и уход за растением в открытом грунте

Пихта, посадка и уход за которой несложны, пользуется популярностью не только в профессиональных садоводов, но и в начинающих. Это красивое растение, относящиеся к известному роду Сосновых. В дикой природе деревцо можно увидеть в хвойных лесах вместе с кедром, сосной и елью.

Особенности пихты

Пихта представляет собой вечнозеленое растение, которое прекрасно развивается как на солнце, так и на теневых участках. Крона у деревца конусообразная. У молодых экземпляров кора тонкая, гладкая, но с годами она растрескивается и утолщается.

Корневая система пихты хорошо развитая, мощная. Листики представлены в виде плоских иголок, которые сужаются в основания. Окрашены они в насыщено-зеленый оттенок с двумя белыми полосочками в нижней части.

Мужские цветочки классической формы. Женские представлены в виде цилиндрических или яйцевидных шишек. Внутри каждого плода имеются зерна плоской формы. Опыляется растение с помощью ветра, после чего шишки увеличиваются и раскрываются.

Шишки у пихты направлены в верх.

Основные виды пихты:

1. Бальзамическая (Abies balsamea). Родиной такой пихты являются земли США. Также ее можно встретить на территории Канады. Бальзамическая пихта является тенелюбивым видом. Вырастает она от 15 до 20 м высотой. При правильном уходе ствол достигает 0,7 м в диаметре. У молодых экземпляров кора сероватого оттенка. Почки смолистые, светло-зеленого оттенка. Шишки достигают 10 см в длину. Благодаря своим показателям, бальзамическую пихту высаживают как одиночным растением, так и в групповых посадках.
2. Корейская (Abies koreana). Данный вид отличается медленным ростом. Взрослые экземпляры достигают 15 м, а диаметр ствола – 0,8 м. Хвоя пышная, жесткая. Шишки удлиненные, цилиндрической формы. Они вырастают до 7 см длиной.
3. Кавказская или Нордманна (Abies nordmanniana). В дикой природе встречается дерево только в Кавказских горах. Вырастает пихта до 60 м высотой. Крона узкоконической формы, пышная. Длина каждой хвоинки колеблется в пределах 4 см. Шишки длинные, зеленоватого оттенка. Взрослые плоды приобретают темно-коричневый цвет.

На одном месте выращивать пихту рекомендуется не больше 300 лет.

Не менее популярной является пихта одноцветная. Отличается она иголочками сизоватого оттенка. Шишки овальные до 14 см длиной.

Пихта: посадка и уход в открытом грунте

Высаживать в открытый грунт необходимо только те экземпляры, которым выполнилось 4 года. Проводят процедуру в апреле месяце. Осенняя посадка пихты припадает на август или первую часть сентября.

Чтобы саженцы быстро принялись, сажать их нужно только в пасмурную погоду.

Место для пихты следует выбирать в полутени или в тени. Почва должна быть плодородной и хорошо пропускать поду. Прекрасным вариантом является суглинистый грунт.

Этапы посадки пихты:

1. За две недели по посадки необходимо подготовить ямку. Ее размер должен быть 60*60*60 см.
2. Затем на дно налить от 20 до 30 л воды. Как только вся жидкость впитается, низ вскопать на штык лопаты.
3. На дно ямочки положить дренаж. Это может быть битый красный кирпич, измельченный шифер. Также в качестве дренажа используют крупный щебень.
4. После укладки дренажа необходимо засыпать углубление смесью из торфа, песка, перегноя и глины (1:1:3:2). Также в почву положить немного опилок и нитрофоски.
5. Через две недели, как только почва немного осядет, можно приступать к посадке. Саженец размещается строго по центру ямочки, при этом важно следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с почвой.
6. Корни тщательно присыпать почвой и слегка утрамбовать. Затем растение полить водой.

При посадке пихты на даче, важно соблюдать расстояние между экземплярами. Оптимальным показателем является промежуток от 3 до 3,5 м. Для компактных видов пихт достаточно 2,5 м.

Чтобы деревцо было красивым и хорошо развивалось, необходимо своевременно рыхлить почву. Проводить процедуру рекомендуется после каждого полива. Также не стоит забывать о сорняках. Удалять их необходимо систематически.

Мульчирование

Молодые экземпляры мульчируют. Прекрасным вариантом является торф, опилки, щепу. Шар мульчи должен быть в пределах 8 см. При этом важно следить, чтобы корневая шейка была открытой.

Подкормки

Первое удобрение проводят на 2 или 3 год жизни растения. Осуществляют процедуру весной. Для этого следует внести в почву от 100 до 120 г Кемиры-универсал.

Орошение

Поливают только влаголюбивые виды пихты. Для хорошего развития достаточно будет от 2 до 3 процедур за весь сезон. Под каждое дерево выливают по 1,5-2 ведра теплой жидкости. Но, если на улице держится влажная погода, то количество поливов сокращают.

Обрезка пихты

Проводят данную процедуру до того, как начнется сокодвижение. Первое, что необходимо сделать, — это удалить все сухие и деформированные веточки. После этого можно приступать к формированию кроны. Обрезать пихту рекомендуется только садовыми ножницами. Они должны быть острыми, чтобы не повредить здоровые побеги. За одну процедуру удаляют не больше 1/3 веточки. Если не соблюдать данное правило, то пихта приостановится в росте и потеряет свою привлекательность.

Правила пересадки пихты

Чтобы деревцо быстро прижилось на новом месте, необходимо соблюдать все правила процедуры. Первое, что нужно сделать, — это проштыковать почву вокруг ствола острой лопатой. Затем поднять корневую систему вместе с земляным комом и перенести на новое место.

Экземпляры, которым уже много лет, перед посадкой подготавливают. Для этого за год проштыковывают почву вокруг ствола. За это время в средине созданного круга появятся новые корешки, благодаря которым пихта легче перенесет пересадку. Чтобы не допустить разрушение земляного кома, проводить процедуру рекомендуется с напарником.

Болезни и вредители пихты

Если верно выбрать место для посадки и соблюдать все правила ухода за растением, то деревцо будет иметь хороший иммунитет. Но, несмотря на устойчивость к болезням, пихту может поражать тля. Первым признаком появления таких насекомых является пожелтение иголок. Удалить тлю не сложно. Для этого используют препарат Антио или же Рогор. Опрыскивают деревцо в марте месяце, когда начинают пробуждаться самки тли. Для этого в ведре чистой воды размешивают 20 г какого-либо препарата. Данные средства также помогут избавиться от пихтовой моли и листовертки.

При появлении ясколки и звездчатки, деревца выкапывают и уничтожают.

Также на дереве могут появляться желтые пятна на которых образуются небольшие наросты. Они появляются в результате поражения пихты грибком. Веточки, которые поменяли цвет, нужно удалять. Также рекомендуется избавляться от хвои, которая опала. Все растение обработать раствором бордоской смеси.

Правильная посадка и уход за пихтой – это залог красивого и здорового деревца, которое будет долгие годы украшать участок. Соблюдая все рекомендации, вы непременно достигните желаемого результата, и сделаете свой двор красивым, стильным, современным.

Рекомендации по уходу за пихтой — видео

Как не получить домик под елкой: все об обрезке и формировании хвойных

Добавление статьи в новую подборку

Довольно часто на дачном участке можно встретить хвойные деревья или кустарники. Чтобы они стали гордостью хозяев, нельзя забывать об их обрезке. Растет эта группа растений медленно, поэтому много внимания от вас они не потребуют.

Чтобы правильно ухаживать за растениями, нужно знать некоторые их особенности. Хвойные растения живут на Земле уже около 300 млн лет. В настоящее время их насчитывается более 600 видов. Несмотря на то что хвойные относятся к одному классу, они отличаются друг от друга и внешне, и условиями выращивания.

Хвойные растения на дачном участке

Хвойными называется особая группа растений, у которых местом формирования семян является шишка. При слове “хвоя” многие сразу представляют тонкий, похожий на иголку “лист” некоторых деревьев: ели, сосны, лиственницы и т.д. Однако хвоей называются и чешуйчатые плоские листья, например, туи или кипариса. Последние также относятся к группе хвойных растений. Основная масса этого отдела – деревья, но встречаются и кустарники: можжевельник, кипарисовик и т.д.

Еще одна отличительная особенность многих хвойных – наличие смолы. Это вещество необходимо растениям для защиты от всевозможных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний. При высоких температурах смола становится мягкой, при нормальных – твердеет.

Всем известный янтарь – это тоже обычная смола хвойных деревьев. Ценность ее в том, что она образовалась 20-100 млн лет назад.

В последнее время хвойные начинают приобретать все большую популярность у дачников. На участках довольно часто встречаются можжевельник, туя, сосна и ель. Эти деревья и кустарники привлекают садоводов простотой в уходе и декоративным внешним видом, который сохраняется в течение всего года: большинство хвойных – вечнозеленые растения.

Зачем хвойным деревьям и кустарникам нужна обрезка?

Для чего обрезать хвойные деревья и кустарники? Причин может быть несколько:

1. Вы хотите сдержать рост дерева. Без обрезки растение достигнет той высоты, которая заложена в него природой. К примеру, сосна 20-летнего возраста вполне может дорасти до 6 м. Если же вы будете контролировать ее рост, то сможете “удержать” дерево в пределах 2-2,5 м.
2. Нужно подчеркнуть внешний вид растения. Молодые побеги иногда придают кусту неряшливый вид, поэтому их следует удалить.
3. Вы желаете придать кусту какую-либо форму. Это может быть как что-то совсем простое – куб, пирамида или конус, так и сложное и причудливое. Мастера ландшафтного дизайна создают из хвойных растений даже фигуры животных и людей.
4. Вам не нравится слишком большое расстояние между побегами. Правильная обрезка поможет сделать крону гуще и этим добавит растению декоративности.
5. Вы обнаружили на растении больные, сломанные либо сухие ветки. Их в обязательном порядке следует удалить.

Правила обрезки хвойных растений

Под обрезкой понимают и стрижку, и формирующую обрезку. Вначале давайте разграничим эти два понятия. Формирование кроны – довольно сильный стресс для растения, потому что в этом случае сразу удаляется большая часть побегов. Стрижка подразумевает легкую и не такую травматичную обрезку небольшой части ветвей. Эта процедура необходима для поддержания формы и здорового состояния растения.

При обрезке хвойных растений всегда нужно придерживаться золотого правила “Семь раз подумай – один раз отрежь!” Неправильной обрезкой вы можете навредить хвойным.

Основные правила, которые следует соблюдать при обрезке хвойных деревьев и кустарников:

Правило 1. После формирования кроны вам придется стричь хвойные растения каждый год. Если вы не собираетесь этого делать, лучше вообще не начинать. Все равно без обрезки ваше растение через некоторое время вернется к своему первоначальному виду. Так зачем лишний раз травмировать ветки?

Если вы хотите, чтобы ваш питомец вырос карликовым, приступать к формированию нужно как можно раньше.

Правило 2. Начинать формирование кроны можно лишь у абсолютно здорового дерева и только после первого года жизни. Если вы видите признаки болезни или растение не очень сильное, вначале помогите ему. Подкормка минеральными удобрениями и разумный полив – не более 2-3 раз в месяц – укрепят растение. Когда оно “поправится”, можете начинать обрезку.

Хвойные больше любят дождевание – орошение кроны, чем полив под корень.

Правило 3. За один заход не стоит срезать больше, чем треть зеленой массы.

Правило 4. При формирующей обрезке старайтесь ориентироваться на природную форму растения. У многих хвойных достаточно лишь слегка подправить естественную форму, чтобы они приобрели декоративность.

Правило 5. Не стоит обрезать побеги в жаркий день. Это может вызвать усиленное испарение влаги. Сырая и холодная погода также не лучшее время для обрезки. В такие периоды активизируются возбудители грибковых заболеваний, и ослабленное обрезкой растение может заболеть. Лучше выберите для этой процедуры сухой несолнечный день.

Правило 6. Обязательно при обрезке оставляйте часть ветки, на которой есть хвоя. У хвойных растений, в отличие от плодовых, на голых ветках нет спящих почек. Поэтому там не появится новая зелень – ветка просто засохнет.

Правило 7. Все работы с хвойными осуществляйте в защитной одежде. Во-первых, многие хвойные – ядовитые растения. Перчатки защитят вас от ядовитых веществ. Во-вторых, при стрижке выделяется смола, отстирать которую невозможно. Одежду потом, скорее всего, придется выбросить.

Не стоит гнаться за красивыми экзотическими растениями. В наших суровых условиях за ними сложно ухаживать. Такую же форму вы сможете придать и хвойным, растущим в нашей климатической зоне. Они и дешевле, и более выносливые.

Когда нужно обрезать хвойные растения?

Время обрезки хвойных зависит не только от региона и погодных условий, но и от конкретного дерева или кустарника.

Деревья и кустарники с чешуйчатой хвоей, например, можжевельник и туя, нуждаются в обрезке в конце весны либо начале лета. В отличие от плодовых, которые нужно обрезать зимой, в период покоя, эти растения формируют в период вегетации.

У сосны, ели и пихты хвоя имеет одинаковую – жгутообразную – форму. Однако сроки обрезки этих растений разные. У сосны нужно удалять побеги во время их активного роста. К концу апреля у дерева уже сформированы новые побеги – свечки. Именно этот однолетний прирост и следует удалить, пока они не одревеснели. В этом случае до зимы успеют сформироваться новые почки.

А вот пихту и ель до начала периода покоя лучше не трогать. Самое благоприятное время их обрезки – зима либо конец лета.

Хвойные с плоскими иглами – тис, пихта и т.д. – после обрезки начинают очень активно расти. По этой причине стричь их нужно, когда они находятся в состоянии покоя, – зимой либо в конце осени.

Те хвойные, у которых период вегетации начинается ранней весной, например, кипарисовик, нужно обрезать осенью, в ноябре.

Что еще нужно знать о декоративной обрезке хвойных деревьев и кустарников?

Совет 1. Специалисты не рекомендуют удалять однолетний прирост секатором, т.к. можно повредить хвою. Лучше сделать это руками: просто отщипнуть мягкий побег. Через несколько месяцев на этом месте начнется активное образование почек побегов.

Совет 2. Если при формирующей обрезке возникает необходимость удалить одревесневшие побеги, возьмите ножовку. После обрезки на месте среза начнет выделяться смола. Она закупорит сосуды и защитит растение от проникновения инфекции. А секатор либо ножницы оставят “рваную” рану, которая потом будет долго заживать.

Совет 3. Если вы хотите получить в будущем густую и компактную крону, нужно удалить не менее 2/3 молодых побегов. Если же вам нужны длинные ветки – удаляйте 1/3 часть.

Следуйте нашим советам – и ваши хвойные станут еще привлекательнее.

Источники:

http://www.botanichka.ru/article/formirovanie-hvoynyih-krupnomerov-pravilnaya-obrezka/
http://diy.obi.ru/articles/virashivanie-pihti-na-dachnom-ychastke-20037/
http://fermer.blog/bok/hvoynye-derevya/pihta/pihta-vyraschivanie-i-uhod/14642-kak-podrezat-pihtu.html
http://glav-dacha.ru/pikhta-posadka-i-ukhod-za-rasteniem/
http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/coniferous/15273/Kak-ne-poluchit-domik-pod-elkoj-vse-ob-obrezke-i-formirovanii-hvojnyh.htm