Можно ли привить сирень на сирень

Прививка сирени в необычные сроки

Черенок сирени, привитый на ясень

В конце июня мне неожиданно, по случаю, досталось несколько черенков великолепного по красоте сорта махровой нежно-розовой сирени обыкновенной. Встал вопрос: как ими распорядиться, чтобы не потерять ценный привойный материал. И я решил для надежности, чтобы повысить шансы на сохранение сорта, сделать прививку разными способами и на разные подвои.

Обычно наиболее эффективны и применимы на сирени следующие виды прививки: окулировка щитком за кору, окулировка за кору частью кольца коры с почкой (даже тонкий слой древесины у такого глазка отсутствует), окулировка щитком вприклад, копулировка (лучше с язычком), прививка в боковой зарез.

Поскольку сроки для проведения прививки были не совсем подходящими, а черенки пролежали уже несколько дней, и, вероятно, скоро могли погибнуть, необходимо было спешить. В качестве первого подвоя был выбран молодой куст полудикой сирени. Причем прививку в боковой зарез, производимую обычно при прививке черенком летом, применить было нельзя, так как ветви молодого подвоя были тоньше заготовленных черенков. Окулировку щитком за кору и частью кольца тоже выполнить было невозможно, ведь в это время кора на подвое отделяется от древесины уже очень плохо.

Поэтому в качестве первого варианта я решил сделать окулировку нескольких десятков спящих почек вприклад. В случае удачи, весной следующего года, можно будет обрезкой побегов выше мест прививок очень быстро, в течение 2- 3-х лет, превратить этот куст в сортовой. При хранении на некоторых черенках почки уже проснулись и стали распускаться, прививать окулировкой их было рискованно. Поэтому я решил прививать их не на сирень, а на молодые, 2-3-х летние сеянцы ясеня. Прививка сирени на ясень, несмотря на всю их внешнюю несхожесть, вполне возможна. Дело в том, что оба эти растения относятся к одному семейству – маслинных, поэтому хорошо совместимы при прививке. Более того, в дальнейшем на основе такого подвоя возникает оригинальная и необычная композиция – цветущая сирень, растущая не кустом, а в виде дерева на чужом стволе, обрамленная перистыми листьями ясеня, так как нижние ветви этого дерева для лучшего срастания должны быть обязательно оставлены.

Сирень, привитая на ясень

Те черенки, что оказались тоньше стволиков, были привиты прививкой в боковой зарез. А равные по диаметру, вынужденно, – в расщеп. Хотя применение последнего приема и было нежелательно, так как данный вид прививки вызывает, в отличие от прививки в боковой зарез, несвоевременное прорастание почек в середине или конце лета. Однако в этом случае черенки, привитые в расщеп, срослись и пошли в рост в первой декаде августа.

Такие проросшие, но не успевшие вызреть побеги, зимой могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы возникший слишком поздно прирост успел одревеснеть. Для этого в начале сентября была проведена пинцировка (прищипывание кончиков побегов).

Последним вариантом сохранить ценный сорт было решение попробовать остатки сортового материала размножить не прививкой, а черенкованием. Дело в том, что при хранении около недели во влажном герметично закрытом полиэтиленовом пакете, без холодильника, некоторые черенки стали образовывать каллус и зачатки корней. Прививать такой материал уже было проблематично. Поэтому я решил наполнить сосуд влажным мхом сфагнумом, поместил в него черенки и накрыл все прозрачным колпаком – микропарником.

Окончательные выводы об эффективности описанных приемов вегетативного размножения делать пока еще рано. Это возможно только следующей весной, когда будет проведена обрезка маточных побегов, и когда привитые почки и черенки пойдут в рост. Это докажет, что их перезимовка прошла успешно. Но уже предварительный результат показывает, что почти все привитые почки (окулянты) на сирени и черенки на ясене – живы. Причем в рост не тронулись ни те, ни другие, исключение – черенки, привитые в расщеп. Черенки, привитые в боковой зарез и почки на них, а также привитые глазки выглядят вполне здоровыми, не сморщенными, не высохшими, хотя и спящими. И, вероятно, должны хорошо перезимовать. А значит, можно надеяться, что и в дальнейшем все будет хорошо. Попытка же размножить сорт черенками оказалась неудачной, но не по принципиальной невозможности этого, а из-за невольного нарушения технологии окоренения, произошедшей по независящим причинам (случайно был нарушен режим оптимальной влажности субстрата). Однако основная цель была достигнута – сорт прививкой сохранен. А как перезимуют проснувшиеся побеги на черенках, привитых в расщеп – покажет весна.

Владимир Старостин,
дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Можно ли привить сирень на сирень

Для получения саженцев сирени садовых форм и сортов применяют, главным образом, прививку, являющуюся одним из важнейших способов вегетативного размножения растений.

Глазки или черенки сирени (привой), взятые с сортовых растений, намеченных к размножению, прививают на сеянцы сирени обыкновенной или венгерской (подвой).

Перенося части одного растения (глазок, черенок) и сращивая их с другим, получают, таким образом, растительный организм, как бы составленный из двух частей, имеющий корни одного растения (сирень обыкновенная” венгерская) и надземные части — другого (сорт садовой сирени, намеченный к размножению).

Для точного (относительно) воспроизведения сорта следует, руководствуясь указанием И. В. Мичурина о значительном взаимовлиянии подвоя и привоя, брать глазки и черенки от старых сортов, с прочно установившими признаками и качествами. Такие сорта значительно меньше подвержены влиянию подвоя.

Наиболее распространенными способами прививки являются окулировка (прививка глазком) и копулировка (черенком).

Окулировка. Окулировкой называют приращивание на другое растение одного только глазка (почки), взятого с черенка растения того сорта, который хотят привить. Это самый распространенный способ прививки. Окулировку производят в период второго сокодвижения, начиная с середины июня, и прекращают примерно 10 августа (в зависимости от условий погоды).

В момент окулировки черенки толщиной не менее 3,5 — 4 миллиметров срезают с верхушек однолетних побегов, расположенных с солнечной стороны, с хорошо развитыми ростовыми почками в пазухах листьев. Срезав черенок с куста сирени отобранного сорта, сейчас же удаляют листья, оставляя только часть листового черешка, длиной 1 — 1,5 сантиметра. Затем, отточенным, как бритва, ножом нарезают с черенка (со средней его части) глазки (почки) со щитком длиной от 1,5 до 2 сантиметров, с очень тонким слоем древесины. На подвое у корневой шейки, в самой шейке или там, где намечают произвести прививку, окулировочным ножом делают Т-образный надрез коры и осторожно вдвигают под кору щиток с почкой.

После этого место прививки перевязывают мочалой. Перевязку делают плотной. Начинают ее выше и заканчивают ниже разреза коры. Над глазком и под ним обвязку делают 14 покрепче, чтобы щиток плотно прилегал к древесине подвоя. При перевязке почку оставляют свободной.

Окулировка производится при строгом соблюдении санитарных правил, так как даже прикосновение пальца руки к месту среза щитка (не говоря уже о загрязнении) приводит к гибели почек.

Прививка окулировкой:

1 — вырезка глазка для окулировки, слева — глазок;
2 — глазок, вставленный в Т-образный разрез коры;
3 — перевязанный глазок.

На 12 — 14-й день глазки обычно приживаются. Если привитая почка прижилась, то черешок листа при легком прикосновении к нему свободно отпадает. Наоборот, засохший , почерневший и не отпадающий черешок свидетельствует о неудаче. Если сроки не упущены, то в этом случае прививку следует повторить. После того как глазки приживутся, необходимо осторожно ослабить или перевязать обвязку, оберегая хрупкий глазок от повреждений. Весной обвязка снимается.

Черенки для окулировки можно брать и в стадии перехода зеленых побегов к одревеснению. Но в этом случае, срезая почки с побегов, оставляют на щитках черешки с 1 /₄ листа. Как свидетельствует практика, эта маленькая листовая поверхность содействует дозреванию глазка и его приживаемости, так как в оставленной части зеленого листа продолжается фотосинтез — процесс воздушного питания почки и щитка.

Окулировку на сеянцы сирени венгерской обычно начинают раньше, чем на подвой сирени обыкновенной. Продолжительность прививки сокращается, так как у сирени венгерской срок сокодвижения короче, чем у обыкновенной. Более поздняя прививка дает большой выпад.

При окулировке в корневую шейку ни в коем случае нельзя к местам прививки приваливать землю или окучивать их. Лучшим материалом (подвоем) для окулировки являются двухлетние сеянцы сирени обыкновенной и венгерской, толщина корневой шейки которых составляет от 7 до 15 миллиметров.

В местах, где почва подвержена затоплению, привитые растения осенью выкапывают и сохраняют в подвале, прикопав их в песке. Весной, когда окончательно минует опасность утренних заморозков, саженцы высаживают в грунт на доращивание.

Ранней весной, убедившись, что привитая почка набухает, зеленеет и развивается нормально, садовым ножом или секатором производят срезку подвоя на шип, оставляя пенек высотой 10 — 15 сантиметров. Он явится первой опорой будущего сортового побега, который подвязывают к пеньку. Молодые побеги в месте прививки очень хрупки. В начале весны их нужно оберегать от повреждений.

Шип удаляют на кольцо весной следующего года: на второй год жизни сортового побега. Короткой обрезкой (на два-три глазка) у привитых растений создают за 2 — 3 года крону, добиваясь роста побегов, закладывающих цветочные почки. При воспитании штамбовых растений прищипку верхушки и обрезку не производят.

Копулировка. Копулировкой называют прививку целого черенка к подвою разными приемами: срезкой черенка и подвоя наискось, прививкой за кору, в расщеп и т. д. Копулировкой широко пользуются и при прививке сортовой сирени. Черенки для копулировки заготовляют осенью при наступлении морозов, зимой, а также весной, как правило, до распускания почек. Для этой цели срезаются однолетние побеги, взятые с верхушек сортовых растений сирени, намеченных для размножения.

Хранят черенки в подвале, раздельно по сортам, при температуре от 2 до 3 — 4 градуса тепла, или в сарае с умеренной влажнстью воздуха, с той же температурой. Во время хранения необходимо создать условия, при которых черенки не подвергались бы чрезмерной пересушке и не плесневели.

Копулировку в открытом грунте проводят весной — от момента распускания листьев и до начала цветения сирени. Черенки прививаются в корневую шейку, в штамб и в сучки.

Прививка копулировкой:

А — копулировка обыкновенная;
Б — копулировка улучшенная (с язычком): 1 — черенок, 2 — подвой (а — срез на черенке, б—срез на подвое, в — расщеп на черенке, г — расщеп на подвое, д — язычок черенка, е — язычок подвоя);
В — черенок, соединенный с подвоем.

Применяя копулировку, очень желательно подбирать по привою такой же точно толщины и подвой. Черенок берется с 4 глазками. Подвой срезается в момент прививки.

Копулировку применяют простую и улучшенную— “с язычком”. Последняя более прочна. При простой копулировке черенок и подвой срезают наискось, с таким расчетом, чтобы длина обоих срезов была одинаковой. Черенок прикладывают к срезу подвоя. Разрезы коры и слои камбия привоя и подвоя при их соединении должны совпадать. Черенок и подвой в месте соединения плотно перевязывают изоляционной , лентой, которая служит лучшим материалом для этой цели. При соблюдении всех этих правил срастание происходит быстро и рана заживает скоро.

Копулировка улучшенная осуществляется так же, с той лишь разницей, что на черенке делают “язычок”, который вставляется в соответствующий ему надрез на подвое. Этот вид прививки способствует значительно более крепкому срастанию привоя и подвоя.

Успех весенней копулировки зависит от состояния погоды. Средняя влажность воздуха содействует приживаемости. Сухая погода и, в особенности, суховеи снижают качество прививки. В этом случае полезно несколько увлажнять прививки опрыскиванием или притенять их.

Прививка за кору и в расщеп. При прививке за кору штамб (ствол) подвоя срезают у поверхности земли, тщательно зачищают срез и разрезают кору б продольном направлении. На черенке (привой) делают срез, длиной в 3 — 5 раз больше толщины черенка. Затем черенок вставляют в разрез коры подвоя. Место прививки обвязывают мочалой и замазывают садовым варом или обвязывают изоляционной лентой. Прививку в расщеп применяют при значительной толщине штамба подвоя. Его в этом случае срезают на пень, хорошо зачищают место среза и расщепляют. На черенке (привое) с двух сторон производят косые срезы и вставляют черенки в расщеп.

Осуществляя большое количество прививок, я часто применяю свой способ прививки несколько подсушенными, подвяленными черенками.

Прививка “за кору” (слева) и прививка “в расщеп” (справа). Этот способ обеспечивает лучшее питание привоя и более быстрое срастание его с подвоем. Выпады привитых растений при этом составляют исключение.

Прививка веткой. Мною разработан также способ прививки веткой со щитком, который я применяю особенно широко. Этот способ дает возможность в кратчайший срок получить кустовые и штамбовые формы сирени желаемых сортов. Прививая в штамб или в сучья куста ветки нескольких сортов, различных по окраске, строению цветков и формам соцветий, можно создавать своеобразные кусты-букеты и деревца-букеты. Эти отдельно растущие кусты-букеты отличаются исключительными декоративными достоинствами. Заготовку веток для этой цели произвожу поздней осенью, зимой и ранней весной до наступления сокодвижения.

При этом использую веточный материал, полученный при прореживании крон культурных, сортовых сиреней. Срезаю целые сучки, мешающие общему развитию кроны растений, с заложенными на них полуразвившимися или слабо развившимися ветками длиной от 3 до 25 сантиметров.

Сучки храню в сухом, вентилируемом подвале, но можно их сохранять и в прохладном, сухом сарае или просто в снегу у кустов сирени, с которых они были срезаны. В последнем случае они могут лежать примерно до первой половины мая. Ветки в процессе хранения становятся вялыми, темнеют, почки принимают полузасохший вид. (Опрыскивать их ни в коем случае нельзя.) Привитые к подвою во время сокодвижения, они жадно поглощают питательные вещества от подвоя и всегда успешно и плотно приживаются.

Веточки можно брать в день прививки и непосредственно с растений, но подвяленные приживаются несравнимо лучше. Прививку веткой произвожу в период o т набухания почек (начало сокодвижения) и до отцветания сирени.

Ветки срезаю с сучков со щитком (как и глазки при окулировке), но щиток делаю большего размера — от 3 до 5 сантиметров. В зависимости от размера щитка соответственно увеличивается и слой срезанной древесины. После этого на подвое делаю Т-образный надрез. В надрез вставляю щитком срезанную с сучка в день прививки ветку и плотно обвязываю изоляционной лентой.

У подвяленных привитых веток очень скоро начинается проявление жизни, набухают почки, и через 20 — 25 дней они основательно срастаются с подвоем. Место прививки как бы полнеет, раздается, изоляционная лента иногда врезается в кору и камбий. Тогда я ослабляю обвязку или перевязываю снова.

Способ прививки веткой применяется главным образом при создании штамбовых форм сирени. Ветка, на которой были заложены цветочные почки, может в том же году дать соцветия. Деревца и кусты, привитые подсушенной веткой, на 2 — 3-й год уже обрастают хорошей, красивой кроной и щедро цветут.

Я произвожу прививки и зимой. Подвой для зимних прививок готовлю заранее. В июне пересаживаю готовые к прививке сеянцы и взрослую сирень в кадки, старые ведра, цветочные горшки, ящики и т. д. За лето подвой хорошо укореняется. С наступлением заморозков переношу их в подвал, где они сохраняются до прививки. Тогда же выкапываю из питомника готовые для прививки сеянцы и сохраняю 22 их в подвале прикопанными в песке. Зимой прививаю их (копулировкой) и снова также прикапываю в подвале до высадки весной в грунт. В грунте привитые саженцы до полного вступления в рост притеняю.

Куст сирени букетной, созданной по методу прививки веткой (привиты 24 сорта).

Размножение порослью и отводками. Сирень обыкновенную размножают, кроме того, порослью. Рано весной или в середине июля берут побег с корешками, отделяют его от материнского куста и сажают на место. Такая поросль обычно хорошо укореняется.

Венгерскую сирень, так же как и другие виды и сорта, можно разводить и отводками. Для этой цели выбирают на растении однолетние побеги, пригибают их к почве, прикрепляют деревянными крючками и частично засыпают землей. После укоренения отводки отрезают и сажают на доращивание или на постоянное место.

Прививка сирени: выращиваем сортовое растение на даче

Добавление статьи в новую подборку

Хотите, чтобы в вашем саду росла пышная сортовая сирень? Получить красивый кустарник можно с помощью прививки.

Ароматная сирень отлично впишется в ландшафтный дизайн любого садового участка. Роскошные кусты с пышными соцветиями помогут скрыть от глаз неприглядный сарай, который давно нуждается в ремонте. А если вам удастся на один куст привить несколько разных сортов или вырастить штамбовую сирень, то такое эффектное растение будет царствовать в вашем саду и никого из гостей не оставит равнодушным.

Прививка сирени почти не отличается от прививки плодовых деревьев, но у нее есть свои особенности, о которых нужно знать.

На что прививают сирень?

У вас на участке растет дикая сирень (она же сирень обыкновенная) с мелкими цветками? Можете привить на нее сортовой черенок! И уже в скором времени невзрачный кустик превратится в культурное растение с пышными соцветиями.

Сортовую сирень можно привить на побег не только дикого сородича, но и любой другой сорт, который отличается хорошей морозоустойчивостью, непривлекателен для вредителей и редко болеет.

2 сорта сирени привиты на одно растение

Подвой (побег, на который прививают черенок сортового растения) можно вырастить самостоятельно, однако на это вам потребуется как минимум 2 года. Семена сирени сеют в открытый грунт под зиму либо весной (обязательно после стратификации), а после появления 2-3 листочков сеянцы пикируют.

Сортовую сирень прививают, когда корневая шейка сеянцев достигнет в диаметре 5-7 мм. Лучше всего делать это весной, во время сокодвижения, (обычно в марте), хотя нередко отлично приживаются и те прививки, которые были сделаны летом или осенью.

Удивительно, но сирень можно привить на молодые сеянцы ясеня. Несмотря на то, что эти растения внешне не похожи, они относятся к одному семейству. Поэтому такая прививка вполне возможна. Приживется она хорошо, да и деревце получится очень необычное.

Заготовка черенков сирени для прививки

Проще всего прививать сирень черенками. Привой (то, что прививают) подготовьте заранее: срежьте черенки в феврале-марте (еще до набухания почек) со здорового и обильно цветущего куста сирени нужного сорта или купите их в специализированном питомнике.

Чтобы прививка успешно прижилась, черенки нарезайте длиной 30-40 см с однолетних полуодревесневших побегов.

Срезанные черенки оберните полиэтиленом или бумагой, поместите в прохладное место (холодильник или погреб) с температурой от 0 до 5°С и храните до момента прививки. Примерно за полчаса до нее достаньте черенки и замочите в стимуляторе роста (Эпине, Гетероауксине, Гумате калия).

Как привить сирень весной?

Начинающему садоводу лучше всего попробовать привить сирень простой копулировкой. “Язычки” делать не рекомендуется, поскольку молодые ветви этого растения очень мягкие. Если вы сделаете в них расщепы, то рискуете повредить ткани.

Чтобы привить сирень способом простой копулировки, на подвое и привое сделайте косые срезы одинакового размера и аккуратно, не касаясь места срезов пальцами, приложите их друг к другу так, чтобы совпали их камбиальные слои.

Прикладывать срезы друг к другу нужно одним уверенным движением. Старайтесь не сдвигать и не тереть подвой и привой друг о друга. Иначе вы повредите ткани растений, и они не срастутся.

Закрепите место прививки обвязочным материалом. Для этого лучше использовать полиэтиленовую пленку, а вот клейкая лента (скотч или изолента) на эту роль не очень подходит: такой материал нельзя прикладывать к ветке сирени клейкой стороной, потому что при снятии такой обвязки вы можете повредить кору.

Верхний срез на черенке замажьте садовым варом: благодаря этому привой не засохнет.

Также можно привить сирень в расщеп. Технология этого способа довольно простая, и такая прививка хорошо приживается, даже если у вас не получится строго следовать всем нашим советам.

Прививка сирени в расщеп – пошаговая инструкция

Этим способом сирень тоже прививают в начале весны.

1. Чистой тканью, смоченной в спирте, очистите лезвие секатора от загрязнений.

2. В качестве подвоя выберите стволик диаметром 5-7 мм, секатором срежьте с него верхушку и удалите все набухшие почки.

3. Посередине стволика чистым и острым ножом сделайте вертикальный расщеп глубиной 3 см.

4. На черенке с двух сторон сделайте косые срезы (длиной 3 см), чтобы получился клин.

5. Вставьте его в расщеп так, чтобы совпадали камбиальные слои на подвое и привое. При этом достаточно, чтобы слои камбия соприкасались с одной стороны.

6. Место прививки обмотайте полиэтиленовой лентой.

7. Любые повреждения на ветке и места, где располагались почки, замажьте садовым варом.

8. Привитый черенок накройте тонким полиэтиленом: такая тепличка поможет сохранить в месте прививки необходимый уровень влажности. После распускания почек укрытие можно снять.

Пошаговая инструкция прививки сирени

Прививать сирень можно и способом окулировки: ранней весной (прорастающей почкой) или во второй половине лета (“спящим” глазком). Лучше всего проводить прививку в Т-образный разрез, сделанный на боковом побеге подвоя на высоте 100-120 см.

Первичный уход за привитой сиренью

Прививка приживается через 10-14 дней. Но это не значит, что спустя 2 недели привитые черенки должны пойти в рост. Зачастую привой дает молодые побеги только летом. И это нормально, поэтому не спешите раньше времени бить тревогу и считать прививку неудавшейся. Если черенок не засох, и почки на нем зеленоватого цвета, считайте, что вы справились со своей задачей на ура.

В начале сентября ослабьте обвязку. Если к этому времени привой уже хорошо сросся с подвоем, и привитая сирень растет в безветренном месте, то обвязочный материал снимите вовсе. Если же есть риск, что еще неокрепшую ветвь деревца может сломать ветер, тогда оставьте обвязку до следующей весны. Но следите, чтобы она не врезалась в растение.

Не забывайте удалять поросль, образующуюся ниже места прививки. С течением времени ненужных побегов станет меньше, и такая необходимость отпадет.

Как видите, привить сирень несложно. Попробуйте – и вам удастся получить растение удивительной красоты с ароматными соцветиями, которые своим привлекательным внешним видом будут радовать глаз поздней весной.

Прививка сирени

ОКУЛИРОВКА

В крупных промышленных питомниках для размножения сирени в основном применяют окулировку спящим глазком. Это быстро, надежно и экономично.

Лучшие сроки окулировки сирени в условиях средней полосы конец июня — первая половина июля. В это время наступает наиболее активное сокодвижение и деление камбиальных клеток.

О возможности начинать окулировочные работы можно судить по формированию и созреванию глазков привоя у однолетних побегов и наличию активного сокодвижения у подвоя. Наступление активного сокодвижения можно вызвать искусственно, путем обильного полива подвоев за 5-7 дней до начала работ. Подвой готов к окулировке, если он у основания корневой шейки достиг толщины карандаша, а ткани коры легко отделяются от древесины. Лучшим подвоем являются одно-двухлетние сеянцы с толщиной корневой шейки 0,7-1,5 см.

Подвои к окулировке начинают готовить во второй половине июня. Обрезают все лишние, мешающие работе окулировщика побеги на высоте 12-15 см, оставляя лишь один стволик. Излишняя вырезка ослабляет растение подвоя. Если приходится вырезать сильные побеги садовым ножом или секатором, то к подготовке подвоя приступают раньше, дней за 15-20 до начала окулировки, чтобы дать время ранам зарасти. В засушливую погоду плантацию обильно поливают, а после подсыхания почвы растения окучивают. Непосредственно перед окулировкой подвои разокучивают, а место будущей прививки протирают чистой тряпицей.

Черенки различных сортов сирени обыкновенной вызревают не одновременно. Не всегда проявляется прямая зависимость вызревания однолетних побегов и глазков от сроков зацветания сорта. Только у отдельных ранних сортов (Невеста, Маршал Василевский, Ранункул, Ранняя) глазки вызревают рано. Эти сорта можно окулировать одними из первых. Глазки других ранних сортов (Бюффон, Уильямс Робинзон) созревают позже средних и среднепоздних сортов (Пуанкаре, Мисс Эллен Уилмотт). К заготовке черенков приступают немедля, как только в достаточной степени одревеснеет однолетний прирост и сформируются глазки.

Л.А. Колесников использует способ окулировки сирени с частью листовой пластинки, оставляя на черенке 1/4-1/3 часть листа, что позволяет окулировать в наиболее ранние сроки, при недостаточно сформировавшейся почке и вызревшем глазке. За счет оттока ассимилянтов из оставленной части листовой пластинки почка доформируется непосредственно на подвое. Сирень, окулированная в наиболее ранние сроки, по методу Л.А. Колесникова, дает наилучшие результаты. В крупных промышленных хозяйствах придерживаются средних сроков окулировки (в условиях средней полосы — середина июля). Это позволяет использовать большее количество глазков с одного черенка и значительно сокращает потребность в их расходе. При наличии достаточного количества прививочного материала следует рекомендовать ранние сроки окулировки и проведение их в сжатые сроки. Окулировку следует стремиться закончить в 6-7 дней, как это делают в Аткарском государственном питомнике. Поэтому большое значение приобретает своевременное проведение подготовительных работ с подвоем, а также в маточнике. Важно также заранее подготовить необходимый для окулировки инструмент.

Черенки для срезки глазков заготовляют в маточнике с наиболее развитых, предварительно апробированных кустов. Побеги должны быть достаточно одревесневшие, с вызревшими почками. Таких черенков обычно больше бывает с хорошо освещенной южной и юго-западной части кроны. Черенки срезают с таким расчетом, чтобы на маточном кусте на оставшейся части однолетнего побега имелось 1-2 пары достаточно развитых почек, из которых на следующий год могли хорошо развиться новые побеги. Заготовляют черенки в утренние часы и затем режут в течение всего дня по мере необходимости.

После нарезки однолетних побегов с них удаляют листья с частью черешка. Невызревшую часть побега вместе с двумя парами верхних почек удаляют. Как правило, верхняя пара почек имеет цветочные заложения. При прививке таких глазков получают цветущее соцветие весной следующего года. Если черенки заготовляют на весь рабочий день, то после подготовки и этикировки их завертывают в увлажненный мох и перфолевую пленку. В такой упаковке черенки помещают в подвал или холодный сарай. Лучше черенки хранить в холодильнике при температуре от 0 до +2°. Хранящиеся в таких условиях в течение 10-12 дней черенки при окулировке на опытно-производственном участке Научно-исследовательского института овощного хозяйства (НИИОХ) показали отличные результаты. Обычно с одного побега используют до 10-12 хорошо развитых почек, с таких же сортов, как Бюффон, Утро Москвы, Внучка Леночка, — до 20 нормально развитых почек.

Перед началом окулировки проводят подготовительные работы: проверяют качество обвязочного материала, остроту лезвия окулировочного ножа, наличие оселка и ремня, протирают подвои.

Окулировать сирень следует на высоте 3-5 см от поверхности почвы. Наиболее удачной следует считать окулировку непосредственно в корневую шейку. Кроме успешной приживаемости, здесь играет роль и то обстоятельство, что при посадке саженцев, окулированных на высоте 12-15 см, на постоянное место даже опытные садоводы произвольно заглубляют корневую шейку, отчего образуется поросль, с которой впоследствии трудно бороться.

Известно несколько способов летней окулировки, Но в промышленных питомниках в основном используются два: окулировка спящей почкой под кору с древесиной и окулировка спящей почкой под кору без древесины.

На рисунке показана правильно зарастающая рана при умеренных размерах вертикального и горизонтального надрезов на подвое. Глазок прививался в начале июля в период активного сокодвижения.

Окулировка с древесиной

При наличии достаточного количества глазков используют только хорошо развитые средние почки побега. Подготовленный побег берут в левую руку и большим и средним пальцами обхватывают ниже срезаемого глазка. Вытянутый указательный палец (опора) подкладывают с тыльной стороны под срез. Мизинец и безымянный палец прижимают к подушечке большого пальца. Лезвие ножа ставят под углом к оси черенка на 1,5-2 см выше срезаемой почки. Легким, размеренным движением правой руки вводят нож в тело черенка; одновременно слегка двигая его на себя. Когда нож дойдет до середины почки, его незначительно заглубляют, после чего снова поворачивают кверху. Чтобы срезанный глазок не упал при выходе ножа из древесины черенка, щиток прижимают к полотну ножа большим пальцем правой руки. Срезанный глазок берут указательным и большим пальцами левой руки.

После этого на подвое делают Т-образный надрез коры. В поперечном направлении кору подрезают коротким, тянущим резом, не задевая тканей древесины. Продольный прямой надрез коры должен совпадать с осью подвоя.

Чтобы в него не попадали частицы пыли, влаги дождя и поливов и чтобы было удобнее отделять кору от древесины, надрез делают полукруглым. После продольного надреза при снятии ножа слегка нажимают лезвием на левую сторону коры подвоя и отделяют ее от древесины. В месте соприкосновения поперечного и продольного надрезов легким движением косточки ножа отделяют кору от древесины так, чтобы без труда можно было вставить срезанный щиток. Чем меньше кора отделена от древесины, тем плотнее соприкосновение тканей глазка и подвоя.

В приготовленный надрез левой рукой вдвигают срезанный щиток. Иногда прибегают к помощи косточки или обушка клинка. Упирая их в основание почки, щиток продвигают вниз. Если щиток не удается уместить в разрез полностью и сверху он опирается на кору подвоя, его срезают на уровне поперечного надреза. Не выпуская ножа из правой руки, указательными пальцами обеих рук проводят по краям надреза сверху вниз, в результате чего края надрезанной коры подвоя плотнее прилегают к щитку привоя.

Обвязывают место прививки плотно. При хорошем сокодвижении, особенно на однолетних подвоях, нужно тщательно следить, чтобы кора подвоя в месте прививки не скручивалась от чрезмерных усилий при первых витках ленты.

Обвязкой занимается или сам окулировщик или другой рабочий-обвязчик, идущий вслед за окулировщиком. Обвязочные ленты из рафии или рогожи длиной 35-40 см нарезают заранее и замачивают в воде.

Неувлажненная рогожка не прочная, часто рвется при обвязке. Чрезмерно мокрая, высыхая, укорачивается и сильно врезается в кору подвоя. Иногда выжимаемая при обвязке влага попадает в поранения, что сокращает процент прижившихся глазков.

Наиболее удобна для обвязки полиэтиленовая и перфолевая пленки: они растягиваются по мере разрастания подвоя. Обвязывать окулировку изоляционной лентой нельзя.

Обвязку лучше всего начинать сверху и заканчивать под глазком. При недостаточном навыке, заматывая ленту в обратном направлении, можно выдавить наружу часть щитка. Такой щиток приходится поправлять, снимая часть обвязки, что резко снижает производительность труда. Опытный окулировщик с успехом проводит обвязку и снизу вверх. При перевязке ленту накладывают так, чтобы короткий конец находился в левой, длинный— в правой руке. Длинным концом обматывают место прививки, накладывая на короткий конец первые и последующие витки, плотно укрывая весь продольный разрез. При обвязке передают туго натянутый конец ленты сзади подвоя из правой руки в левую. Выводя левую руку вперед, не ослабляя ленты, передают в правую, и так до конца обмотки. При последнем обороте ленты, подкладывая под нее большой палец левой руки, оставляют щель. Правой рукой конец мочала два раза пропускают в щель сквозь обвязку и крепко затягивают.

Окулировка без древесины

Окулировка под кору без древесины отличается от окулировки под кору с древесиной способом снятия почки с черенка.

Из всех существующих способов снятия щитка с почкой без древесины наиболее приемлемы два: выщипыванием и с подрезанием сосудистых пучков.

Прием получения щитка с почкой без древесины выщипыванием сводится к следующему. На нижнем конце черенка, на 1,5-2 см ниже и выше почки, кору подрезают в поперечном направлении. Такие же надрезы делают сбоку в продольном направлении. После этого обхватывают подрезанный щиток указательным и большим пальцами и сдвигают его вбок, одновременно плотно прижимая кору к древесине. От этого движения щиток с почкой и листовым черешком остается в руке. Взяв щиток большим и указательным пальцами левой руки за листовой черешок и убедившись, что основание почки с сосудами не вырвано, щиток вставляют в предварительно сделанный продольный разрез под кору подвоя обычным приемом. Вторую почку из этой пары снимают так же, как и первую. Вставив щиток, место прививки обвязывают указанным выше способом.

Если у привитого щитка повреждено основание пучка, то щиток прирастает к подвою, но привитая почка не развивается в побег.

Щиток с подрезанием сосудистого пучка готовят так. Вначале срезают щиток с толстым слоем древесины. Затем берут его большим и указательным пальцами левой руки за нижнюю часть так, чтобы древесина была обращена к окулировщику. Осторожно кончиком ножа, который держат в правой руке, отгибают сверху вниз древесину, пока не обнажится сосудистый пучок. После этого большим пальцем правой руки придерживают отогнутую древесину, прижимая ее к большому пальцу левой руки. Одновременно концом ножа подрезают сосудистый пучок. Далее, перехватив щиток за листовой черешок левой рукой (большим и указательным пальцами), пальцами правой руки древесину до конца отделяют от коры.

Освобожденный от древесины щиток вставляют в Т-образный надрез на подвое.

Способ снятия щитка выщипыванием без древесины не требует высокой квалификации окулировщиков и при прививке в крупных питомниках дает наиболее высокий процент приживаемости. Этот способ впервые был проверен автором в 1948 г. на Центральной станции юных натуралистов. В течение ряда лет только так окулируют сирень в Останкинском цветочно-декоративном комбинате Управления благоустройства Москвы. В отличие от других пород (семечковых и косточковых) у сирени при выщипывании щитка основание глазка, как правило, не повреждается. К тому же при повреждении центральной почки в рост трогаются две боковые, из которых развиваются мощные побеги. У щитка, снятого способом выщипывания, в несколько раз увеличивается поверхность соприкосновения камбиев подвоя и привоя.

А.Н. Громов. Сирень. Издательство «Московский рабочий», Москва, 1963 год

страницы в книге 132-139

Как прививать сирень

Чтобы вырастить семенные подвои сирени, нужно затратить минимум два года. Свежесобранные семена сеют под зиму либо весной после двух-трехмесячной стратификации. Поскольку сирень – культура холодостойкая, семена сеют в открытый грунт. После образования нескольких листьев сеянцы пикируют по схеме 10х20 см. Прививать на них черенки можно будет лишь тогда, когда их толщина у корневой шейки достигнет толщины карандаша. Если же у вас растет куст сирени, дающий корневые отпрыски, выращивать подвои из семян нет необходимости.
Я прививаю черенки на корневую поросль сирени обыкновенной, благо недостатка в ней у меня никогда нет. Откапываю однолетние порослевые побеги ранней весной, как только оттает почва. Побеги выбираю соответствующие по толщине имеющимся черенкам и растущие как можно дальше от куста. Все побеги со слаборазвитой корневой системой отбраковываю. Идеально, чтобы корни были не только на отрезке горизонтального корневища от маточного куста, но и на нижней части самого побега.
С корневища срезаю всю поросль, кроме одного нужного побега, включая все белые подземные побеги и заметные почки, чтобы не ослаблять подвой и не оставлять прививке «конкурентов». Корневую систему каждого подвоя сразу же упаковываю в полиэтиленовый пакет, завязываю вокруг корневой шейки веревочкой.

Светлого времени ранней весной хронически не хватает, а в комнате это можно делать вечером, в тепле и не торопясь.
Ветви сирени имеют мягкую сердцевину, они не терпят раскалывания, поэтому прививать черенки нужно простой копулировкой (без язычка!). Если планирую вырастить штамбовую сирень, беру подвой нужной высоты и делаю на нем косой срез между парой супротивных почек таким образом, чтобы оставшаяся на подвое почка находилась на противоположной стороне среза в середине. Точно такой же срез делаю и на черенке-привое.
Черенки сирени обычно бывают концевые, то есть имеющие одну, две или даже три пары супротивно расположенных крупных почек. Всю верхнюю часть черенка с этими почками необходимо срезать, ведь наша задача – не увидеть цветение, а получить мощные побеги, основание будущей кроны. Самые же сильные побеги вырастают из пары мелких почек, расположенных сразу под цветковыми. В итоге приготовленный для прививки черенок должен иметь две-три пары почек (от нижней пары остается только одна на обратной стороне косого среза).
Срезы нужно делать очень острым прививочным ножом, быстро и аккуратно – поверхности должны быть одинакового размера, ровные и гладкие. Ни в коем случае нельзя прикасаться к ним пальцами! Сначала делаю срез на подвое, затем – на привое, срезы совмещаю одним движением (нельзя тереть их друг о друга, сдвигая вверх-вниз) и, придерживая двумя пальцами, плотно обвязываю изоляционной лентой липкой стороной наружу (иначе при снятии обвязки лента потянет за собой кору) или просто полоской 2×20 см полиэтиленовой пленки. Обвязка должна полностью закрывать место прививки, а также 1,5-2 см под и над ней. Верхний прямой срез привоя обмазываю садовым варом, чтобы привитый черенок не иссох. Все – прививка готова.
Другой вариант прививки – в корневую шейку подвоя (собственно, на корневой поросли ее как таковой нет, а есть просто место перехода стволика в корни, корневая шейка – понятие, применимое только для растений, выросших из семян). В этом случае прививка проводится в месте, находившемся сразу под поверхностью почвы – оно более светлое.
Перед тем как делать срез, нужно очистить стволик от земли, протерев его влажной тряпочкой. Сколько-нибудь заметных почек в этом месте нет, поэтому срез делаю просто там, где стволик ровный.

Привитые растения помещаю на ночь в прохладное место. Высаживаю на следующий день на хорошо освещаемую солнцем гряду, располагая корни штамбовых саженцев на той же глубине, как они росли раньше, а место обвязки «низких» саженцев чуть заглубляю в почву. Впоследствии, после срастания прививки, пленку снимаю, разокучивая растения, затем снова подсыпаю к стволикам землю. В месте прививки вполне могут появиться корни, и новый куст станет корнесобственным.
Почки у сирени раскрываются довольно рано, и чтобы обезопасить привитые растения от капризов погоды и создать им более комфортные условия повышенной влажности, закрываю гряду нетканым укрывным материалом. Конечно, штамбовые растения не укроешь, здесь на привитый черенок надеваю прозрачный полиэтиленовый пакетик. Он не должен быть большим, чтобы не парусил.
Срастание привоя с подвоем у сирени идет дольше, чем у плодовых культур, поэтому с развязыванием места прививки не нужно торопиться, можно оставить пленку и на год, если не образуется перетяжки.
Высаживать на постоянное место саженцы можно на следующий год, ранней весной или со второй половины лета. У сирени рано вызревают побеги, и если лето не слишком жаркое, пересаживать можно, не дожидаясь осени. Зацветают привитые сирени быстро, но первые цветковые почки лучше выломать.
Я советую по возможности прививать на поросль сортовой сирени. Корневая поросль так или иначе будет образовываться, и чтобы вырастить куст с красивыми цветками, каждый появившийся из земли «беспородный» побег нужно будет перепрививать.

Источники:

http://www.floraprice.ru/articles/sad/dekorativnye-kustarniki/privivka-sireni-v-neobychnye-sroki.html
http://www.packagile.ru/kustar/syring_4.html
http://www.ogorod.ru/ru/outdoor/trees/9572/Privivka-sireni-vyrashhivaem-sortovoe-rastenie-na-dache.htm
http://www.rozovodik.ru/articles/syringa/gromov_syringa/budding/
http://garden.cofe.ru/sad-moej-dushi/kak-privivat-siren