Можно ли строить деревянный дом в дождь

Строительство сруба в дождь

Добрый день) Летом, я заказал сруб для бани из оцилиндрованного бревна. С изготовлением затянули и этап сборки пришелся на оч дождливый октябрь. Как поступить: – собирать в дождь? Какие могут быть последствия? – отложить до морозов? Стоит ли? Сруб из осины, местами посерел и появилась плесень, но синевы нет. Возможно особенности этой древесины. Советуют пройтись отбеливателем неомод 500. Но он содержит концентрат хлора, боюсь вредных испарений во время эксплуатации бани. Что посоветуете? Еще вопрос, прокладываю джут 150х6 мм, есть мнение, что лучше положить в 2 слоя, во избежание дальнейшей конопатки. Ваше мнение? Спасибо за внимание, оч жду ответ.

Михаил, Архангельск.

Привет Михаил из Архангельска!

Я противник сборки срубов в дождливую погоду. Посудите сами, на бревна оцилиндровки необходимо укладывать паклю (вне зависимости от того, какая она – льняная, конопляная, джутовая). Пакля набирает в себя влагу. Закрывается сверху бревном следующего венца. Получается замкнутый объем. Влага из пакля проникает в соприкасающиеся с ней слои древесины. Древесина начинает темнеть. Эта темнота проникает на достаточно большую глубину. От одного-двух сантиметров и до 8-10. Говорю так, потому что сталкивался с подобными вещами.

Чтобы убедиться в сказанном, достаточно на следующий сезон углошлифовальной машинкой (болгаркой) с наждачным кругом “лепестком” выбрать потемневшие места древесины на большую глубину и замерить ее величину линейкой.

На мой взгляд, дожди не вечны, когда-никогда они прекратятся, зимой уж точно. Сборка срубов по холоду вполне возможна. Даже если идет небольшой снег, то это лучше чем дождь. Обычным веником снег элементарно сметается с бревна, укладывается пакля и накрывается следующим бревном. Десяток возможных снежинок, что попадут между бревнами оцилиндровки, погоды не сделают.

Поэтому, как вариант, складывают оцилиндровку (лучше через прокладки по рядам), накрывают сверху полиэтиленовой или другого вида водонепроницаемой пленкой. Дожидаются окончания дождей и минусовых температур. После чего начинают сборку сруба.

То, что древесина осины посерела, не страшно, это естественный процесс любого дерева. Плесень, конечно, лучше стереть обычной ветошью или тряпками. Обработка отбеливателями древесины? Смысл какой? Осина не то дерево, которое чрезмерно боится влаги. Вопрос в том, собираетесь ли вы в дальнейшем покрывать бревна сруба каким-либо красящим составом. Внутри бани этого никогда не делают, иначе стены не будут “дышать” и вся та пакость, что содержится в большинстве покрытий, тем более при высокотемпературных банных режимах, будет выделяться и поступать в широко открытые рты парильщиков.

Снаружи поверхность бревен либо покрывают, либо не покрывают красками. Кому как нравится. По вашей Архангельской губернии раньше этого никогда не делали. Тем более по осине. Можете посмотреть по старым окружающим баням, если они сохранились. Не говоря о церквях. Вспоминаю одну такую и очень приличного размера по высоте. За пару сотен лет после того, как ее построили, у нее лишь два самых нижних венца подпортились и требуют замены. Хотя никто и ничем бревна не красил.

По нынешним временам для придания более презентабельного внешнего вида стены иногда красят. Не хочу особо рекламировать, но из последних красок наиболее эффективной считается “белинка” (для осины более подходящи цветовые гаммы темноватого тона). Но она и стоит как чугунный мост – около четырех тысяч за десятилитровую бадью. А на баню среднего размера понадобится может и более одной банки такой емкости.

Все отбеливатели древесины делаются на основе соединений хлора. Причем свое воздействие они оказывают в основном на поверхностные слои древесины, на которую они наносятся, не особо глубоко проникая в ее глубь. То есть, если чернота древесины проникла на несколько сантиметров, то ни один отбеливатель ее полностью уже не устранит.

А что касается вредности отбеливателей, то она обычного порядка, не больше и не меньше, чем в лакокрасочных, антисептирующих и прочих покрытиях. Тем более, что соединения хлора, как правило, могут улетучиваться. Отсюда вывод – если надумаете пользоваться отбеливателем, то применение его снаружи сруба ни в коей мере не повлияет на ваше здоровье, внутри, особенно в парилке, это делать, скорее всего, не обязательно.

О прокладке пакли в два слоя. Обычно такого не делают. С таким же успехом можно наложить ее и в большее количество слоев. Смысл укладки пакли состоит в том, чтобы за счет ее подбития в межбревенчатые пространства-пустоты, которые всегда имеются вне зависимости от чистоты обработки и подгонки поверхностей бревен. И чем плотнее будет видимая “косичка” пакли, тем лучше.

Поэтому конопатка – обязательное условие! И это не просто механическое забивание, а определенное искусство.

Набор металлических (хотя можно использовать и деревянные) конопаток состоит из трех – пяти различного вида конопаток. Обычно это наборная, кривая, разбивная и дорожник. Все они имеют различную конфигурацию и предназначены каждая для своего вида работы.

Классическая работа по конопатке проводится только после осадки сруба, не раньше, чем через год его монтажа. По сухому бревну. Ширина ленты вашей джутовой пакли соответствует среднему диаметру оцилиндрованного бревна. Все выступающие края ленты пакли аккуратно подтыкают в имеющиеся щели, заправляют и потом подбивают, стараясь нижний край подсунуть под верхний. В результате получается упомянутая “косичка”.

Надо сказать, что конопатные работы дело муторное и долгое. По Московской губернии двойная односторонняя конопатка одного погонного метра профессионалом стоит от 60 до 100 рублей (как договоришься). С учетом того, что она и двусторонняя (не только снаружи, но и внутри), то стоимость работ на среднего размера банном срубе может достигать суммы в тысячу баксов. За неделю одному человеку с этим управиться очень трудно. Лучше такое делать в разбежку по времени, иначе руки отвалятся через день. Клиентам несогласным с такими ценами, предлагают самим сие проделать. После четырехчасовой работы своими руками они обычно на это соглашаются.

Конопатить начинают с нижнего венца, идут по всему периметру в одном направлении, потом переходят ко второму венцу и т.д. После окончания наружки переходят внутрь бани.

После профессиональной конопатки сруб может подняться по высоте на десяток сантиметров.

Впрочем достаточно, хотя упомянутая тема может быть продолжена до бесконечности (еще страниц на десять мелкого и убористого текста). Высказал свое мнение по заданному вами вопросу. Что считаете нужным – используйте.

Читать еще: Можно ли обшить баню сайдингом

Как строить из сухого бруса в дождь?

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как строить из сухого бруса в дождь?

В этой теме 7 участников и 18 ответов.

ОБЬ ГЭС

Можно ли строить из сухого бруса в дождь? Или не строят вообще, ждут, когда дождь окончится?

Сам брус лежит под баннером сейчас, а потом — на стройке — надо будет закрывать постоянно стены или как? На работе коллеги говорят, что раз брус сушеный, то мочить его нельзя — поведет.

Конечно нельзя… нужно натянуть шатер над пятном застройки…

ОБЬ ГЭС

А если серьезно? Брус между прочим в камере подсушивали.

Томск

Можно ли строить из сухого бруса в дождь? Или не строят вообще, ждут, когда дождь окончится?

Ну в стене брус не поведёт.

А вообще брус как и бревно можно ложить в любую погоду. Высохнет.

Конечно желательно как можно быстрее подвести под крышу, зачем вам лишняя сырость?

ОБЬ ГЭС

Т.е. надо понимать за всеря укладки брус не сильно промокнет (это же не промокашка)

А может его сразу под навесом обработать чем-нибудь влагозащитным, а потом укладывать?

Томск

Т.е. надо понимать за всеря укладки брус не сильно промокнет (это же не промокашка)

А может его сразу под навесом обработать чем-нибудь влагозащитным, а потом укладывать?

Ну если брус прямо в воду положить то может и наберёт влаги и то не сразу.

Покрывать химией я бы не стал. Лучше когда брус естественный без химикатов. Если у дома высокий цоколь и сделана по уму гидроизоляция и крыша, то брусу 100 лет ничо не будет и без всякой химии.

Перед укладкой венцов делайте продольный пропил в брусе — “искуственная трещина”.

Томск

Конечно нельзя… нужно натянуть шатер над пятном застройки…

По умнее ничего не придумали?

Конечно нельзя… нужно натянуть шатер над пятном застройки…

По умнее ничего не придумали?

Ну какой вопрос, такой ответ…)

Админ Пенсионер

Не пугайте новичков — глупых вопросв не бывает Может для опытных это и очевидно, хотя, думаю, сейчас полезут нюансы …

Томск

Лучше чтобы здешние “нюансы” не вылазили впринципе, у них для этого есть свои темы.

ничего сухому брусу не будет, ну намокнет на пару миллиметров в глубину, основная масса останется как прежде сухой.

А про глупые вопросы никто и не говорит, я и себя опытным не считаю… Видимо с утра с подшучиванием поаккуратнее надо…)

Перед укладкой венцов делайте продольный пропил в брусе — “искуственная трещина”.

Зачем? Так то человек написал, что брус камерной сушки.

Автор, не путайте термины “Сырой брус” и “Намоченный брус” это ОООООчень разные вещи… кароче говоря стройте и не парьтесь.

ОБЬ ГЭС

Нет, извините, сушка была просто в камере, что б сырость убрать. Подсушили по-быстрому. Но не так, как клеенный брус конечно.

Томск

Зачем? Так то человек написал, что брус камерной сушки.

Хуже не станет. Лучше сделать.

Сам так не делал, но что то мне подсказывает что такой пропил эффетивен только для бревна шкуренного, а брусу бесполезно так как нет у него лубяного слоя древесины, треснет при неравномерном высыхании в стене там где ему предначертано судьбой (тобиш там, где жарит солнце).

Могу конечно ошибаться. У Вас есть опыт в котором такой пропил эффективен для бруса ?

А кто-нибудь крутил брус северной стороной на улицу, что б меньше рассыхался? Есть ли в этом смысл?

Томск

Могу конечно ошибаться. У Вас есть опыт в котором такой пропил эффективен для бруса ?

Опыт есть. Небольшие трещинки конечно будут, но глубоких на пол сечения нет. Вся трещина внутри между венцами.

И ещё, если сечение бруса прямоугольное, то трещит в основном по широкой стороне сечения.

Установка сруба в проливной дождь

Господа, подскажите, пожалуйста.

Строители ставили сруб бани под проливным дождем.
Сруб-четырехстенок, рубка в чашу, ставили на мох.

Так уж получилось – погода подвела

Есть ли какие-то минусы в том, что сруб ставился под дождем и нужно ли предпринимать какие-то меры?

И когда его можно окончательно конопатить и красить (снаружи и внутри)? Строители говорят, что не ранее, чем через 2 недели.

Нас тоже постигла такая же беда два года назад.
Ставили в августе 2006 – сплошные дожди. Думала деньги на ветер. Но ничего, дом стоит, только лаги промазывала дополнительно Сенежем. Сейчас дому нужно сохнуть и проветриваться. Можно покрывать антисептиками, а можно – ничем. Просто подождать.
P.S. Но у нас сруб был из зимнего леса.

Спасибо, господа, за ответы!

Со срубом ничего не делал – за неделю высох, не смотря на переменные погодные условия.
Со строителями договорился, что конопаченье, покраску и отделку будем делать в следующем году.

Вот, кстати, пара фотографий того, что получилось:
” >
” >

Теперь озадачился другим вопросом, даже двумя:

Чем покрыть сруб, чтоб он достоял для следующего года и не потемнел (собираюсь в следующем году красить его светлой краской – Пинотексом или чем-то подобным).
Чем покрыть торцы бревен, чтобы не трескались.

Торцы бревн мажут масляной краской , чем гуще тем лутче ,
если есть возможность лутче навесить на зиму листы оцинковки или то что будет на крыши по мимо руберойда только навесить нужно с зазором для вентиляции , с длугой стороны за пол года сруб почернеть не должен , да и лутче не красить а обшить хотябы вагонкой – акуратно и симпатично

Читать еще: Как вырастить кизил из косточки

Слуште, Вам его шлифануть не помешает – у Вас бревно плохо окорено. Тем более, что светдым хотите делать. Попробую найти свой постик о шлифовке, там и фото есть.

nipol написал :
Теперь озадачился другим вопросом, даже двумя:

Чем покрыть сруб, чтоб он достоял для следующего года и не потемнел (собираюсь в следующем году красить его светлой краской – Пинотексом или чем-то подобным).
Чем покрыть торцы бревен, чтобы не трескались.

НЕОМИД 440 для этих целей в самый раз. Дешево и сердито.

Что еще нужно сделать до зимы, так это зашить фронтоны.
А сруб хороший, не нужно такую красоту зашивать ничем – отшлифуете и покрасите. Мы Белинкой топ лазурь покрыли – очень довольны.
И еще: сруб усаживаться будет, а вертикальные стойки веранды нет. Их либо подрубать придется, либо, хотя уже видимо поздно, установить анкера строительные. Просто уровнем водяным уровень крыши проверяйте почаще.

piligrim130 написал :
Торцы бревн мажут масляной краской , чем гуще тем лутче ,
если есть возможность лутче навесить на зиму листы оцинковки или то что будет на крыши по мимо руберойда только навесить нужно с зазором для вентиляции , с длугой стороны за пол года сруб почернеть не должен , да и лутче не красить а обшить хотябы вагонкой – акуратно и симпатично

По мне лучше сочетание зеленого Сенежа ( суть медного купороса и хромовой смеси) с олифой. Антисептирует начисто, да и олифа в отличие от маслянной краски не содержит наполнителей ,поэтому проникает вглубь дерева.

Если сруб даже и почернеет- бутылку “Белизны” на ведро воды, пылесос, противогаз с зеленым патроном на кислые газы ( хлор) и жаркий солнечный день.
А чтобы не почернел- ничего не навешивать- но удлинить скат и сделать желоба- без жидкой воды ни одна плесень расти не может.

Строительный форум

Строительство – для всех кто строит

Объявление

Страницы: 1

#1 2010-03-30 14:46:20

Что надо знать о строительстве деревянного дома

Дома, построенные из естественных, природных материалов, приобретают все большую популярность. Чаще всего под такими экологически чистыми материалами мы подразумеваем все-таки дерево. Это универсальный строительный материал, поскольку обладает “дышащим” эффектом, пропуская воздух и обеспечивая постоянный воздухообмен в помещениях. Кроме того, дерево является отличным теплоизолятором, его хвойные породы благотворно действуют на организм, выделяя фитонциды, которые увеличивают биологическую активность кислорода и обезвреживают болезнетворные микроорганизмы. Еще одним преимуществом деревянных домов является эргономичность: стены из массива дерева аккумулируют тепло солнца, и в течение ночи отдают это тепло во внутренние помещения.

Как выбрать материал

Лучшим сырьем для строительства деревянных домов считается финская сосна, которая отличается прочностью и долговечностью. Секрет в том, что в достаточно холодном климате Финляндии нет существенных перепадов температур, деревья там растут медленно, в их древесине скапливается меньше влаги, вследствие чего толщина годовых колец становится меньше. Возможность деформации всего строительного материала из-за этого уменьшается, а в целом качество древесины становится значительно лучше.

Большое значение имеет возраст используемой древесины, оптимальным считается 70 лет. Перепад толщины заготавливаемых для обработки стволов деревьев не должен превышать 2 сантиметра по всей длине бревна.

На современных заводах производство стройматериалов автоматизировано, обработку дерева контролирует компьютер. “Умные” машины внимательно следят, чтобы уровень влажности при сушке равномерно распределялся по всей длине бревна, а прочный поверхностный слой был максимально сохранен. В заводских условиях детали будущих домов обрабатывают до состояния готовности к монтажу, а части дома точно подгоняют по размерам. Все это позволяет быстро монтировать бревна и собирать дома в максимально короткие сроки, а сами материалы отличаются прочностью, эстетичностью и низким коэффициентом осадки.

Виды строительных материалов

Среди высококачественных современных материалов деревянного домостроения основными являются четыре:

– круглое бревно (150 миллиметров, 170 миллиметров , 190 миллиметров , 210 миллиметров , 230 миллиметров);
– вертикально-клееный брус (88 миллиметров , 112 миллиметров , 134 миллиметра, 164 миллиметра; состоит из двух или трех частей, склеенных вертикально так, что твердая сердцевина находится на поверхности бревна, обеспечивая наименьшую деформацию и отсутствие трещин);
– салонный брус (182 миллиметра и 204 миллиметра; состоит из шести склеенных частей);
– клееное бревно (260-230 миллиметров и 210 миллиметров; состоит из восьми склеенных частей).

Из круглых бревен чаще строят дома в классическом и кантри-стиле; клееный брус отлично подходит для более современных строений, с большими площадями остекления, односкатными крышами и т.д. При строительстве масштабных объектов эффективно использовать материалы с большим диаметром.

Качественное круглое бревно (т.н. экобревно) не трескается и не дает перегибов, конструкции из него плотно прилегают. Салонный брус – идеальный материал для строительства деревянных зданий повышенной этажности. Клееное бревно совмещает внешний вид бревна и технические качества салонного бруса. Трещин на клееном бревне практически не бывает, а его диаметр и плотность позволяют строить хорошо утепленные, большие здания.

Клееный брус позволяет активно использовать сочетание с деревом контрастных материалов – камня, гранита, стекла, металла, а также применять в домах большие площади остекления с панорамными окнами. Технологии клееной древесины дают возможность очень точного и детального профилирования, а использование т.н. сквозного крепления болтами стенных конструкций предохранит от осадки стен и бокового крена сруба. Такая система очень важна при возведении домов в регионах с высокой сейсмичностью.

Относительно новое техническое решение – энергосберегающие стены, которые характеризуются низким потреблением энергии и при этом хорошо защищены от влажности. Такие стены являются “дышащими”, поскольку в конструкции не применяется гидроизолирующий слой из синтетических материалов. Массив из натуральной древесины и дышащая конструкция обеспечивают высокое качество воздуха внутри дома.

Для реализации сложных архитектурных решений сегодня также активно используется совмещение деревянных и каркасных конструкций. С помощью этой технологии можно значительно увеличивать длину открытых пространств, получать большие двусветные или одноуровневые пространства с заменяющими ограждающие стены витражными окнами. Отопление такого дома обходится почти в два раза дешевле.

Особенности строительства

Современные технологии позволяют строить деревянные дома круглый год. Зимой сборка дома проходит под большим тентом, однако строить из дерева можно в любую погоду: в дождь, в снег и при довольно низких температурах.

При минусовой температуре повышенное внимание уделяется закладке фундамента. Так как в холоде бетон может замерзнуть, закладка фундамента проходит под большим утепленным шатром, который ставят по всему периметру фундамента, а войти в него можно через маленькую дверь. Сам шатер строят из нескольких слоев прочной пленки, между которыми прокладывают минеральную вату, а внутри подогревают воздух тепловыми пушками.

Читать еще: Можно ли есть вареную свеклу на ночь

Строить зимой можно из любого материала, будь то клееный брус или бревно – они одинаково устойчивы к низким температурам. В зимний период обработка дерева не требуется. Но в период повышенной влажности, с весны по осень, деревянные строительные материалы обрабатывают специальными составами, защищающими от гниения и грибков.

Теплоизоляция и пожарная безопасность

Теплоизоляционные свойства стенового материала зависят от технологии производства профиля и конструкций. Одним из проблемных в этом отношении элементов деревянных конструкций являются углы. Специалисты рекомендуют выбирать т.н. крестообразные замки, использование которых уплотняет углы зданий в три раза лучше, чем другие технологии. Клиновидный профиль (четыре острых клина) также способствует наиболее плотному прилеганию бревен друг к другу, даже при большой их длине, что улучшает теплоизоляционные свойства будущего дома.

Пожарная безопасность любого дома зависит не столько от материала, из которого он построен, сколько от качества работ по его инженерному обеспечению и, в частности, по электроснабжению. Если соблюдены все правила проведения электропроводки, установки камина и другие нормы пожарной безопасности, а используемые стройматериалы сертифицированы, то причин для беспокойства нет. Европейские стандарты в строительстве общественных зданий предусматривают именно деревянные балки, т.к. их обрушение в случае воспламенения происходит в три раза медленнее. Что же касается долговечности деревянных домов, то в сроке службы такого дома и построенного из других материалов существенных отличий нет.

Деревянные дома во влажном климате. Особенности строительства

Строительство деревянных жилых домов завоевывает все больше популярности у россиян. И в этом нет ничего удивительного. Ведь это комфортное, доступное по цене, экологичное жилье. Вопрос только в том, что на просторах России присутствуют самые разные климатические зоны.

Отсюда и опасения будущих новоселов: насколько долговечным окажется возведенное строение из древесины, если климат отличается, скажем, повышенной влажностью? И что нужно сделать, чтобы деревянные дома во влажном климате не доставляли дополнительных хлопот в эксплуатации? Вообще, возможно ли такое? Ведь считается, что древесина впитывает влагу буквально как губка.

Какое влияние на деревянные строения оказывает влажность?

Конечно, надо честно признать, что сухой теплый климат – это оптимальные условия для долгого беспроблемного существования деревянного строения. Но не всем повезло родиться и жить именно в таких краях. А потому надо ориентироваться на то, что есть.

Повышенный уровень влажности существует на тех территориях, которые располагаются на побережье (возле любого водоема), в регионах с повышенным объемом выпадающих осадков, с постоянными туманами. Все это угрожает древесине быстрым разрушением, поскольку повышенная влажность приводит к развитию плесени и грибка, а также гниению. Так что трудно спорить с утверждением, что влага – главный враг древесины.

Между тем, наши предки, не имея современных технологий и достижений современной химии, вполне успешно справлялись с этим врагом. Скажем, в Архангельской области не только повышенная влажность, но и в целом климат весьма суровый – с морозами, сильными пронизывающими ветрами. И, тем не менее, здесь есть настоящие шедевры деревянного зодчества, которые эксплуатируются уже несколько сотен лет.

Враг может атаковать ваш дом с разных направлений. Это могут быть, например, высокие грунтовые воды, которые грозят, прежде всего, нижним венцам деревянных срубов. Они могут постепенно впитывать влагу при неудачной гидроизоляции фундамента.

Еще более очевидный враг – это различные осадки (дождь и снег). Чем их больше, тем сильнее воздействие на древесину. К тому же снег может скапливаться на крыше, таять и усиливать воздействие влажности не только на кровлю, но и на стены. Столь же негативно может воздействовать на древесину и постоянная повышенная влажность окружающего воздуха. И этим как раз часто отличаются территории на побережье.

Есть и еще один источник повышенной влажности – воздействие изнутри дома, на внутреннюю сторону стен. Это связано с активной жизнедеятельностью людей – приготовлением пищи, пользованием ванной комнатой и душевыми, встроенными банями.

Если упустить момент, то результат может быть плачевным: разрушение древесины, что может привести к самым разным проблемам с вашим домом.

Как противостоять влиянию влажного климата?

При всем негативном влиянии влажного климата на древесину при правильном подходе большинство последствий можно предотвратить либо купировать. Главное, чтобы защита была грамотной и своевременной. В итоге деревянные дома во влажном климате могут верой и правдой служить своим хозяевам долгие годы.

И начинать защиту следует уже с первых же шагов на строительной площадке. При разработке проекта следует предусмотреть, например, систему эффективного проветривания для всех деревянных элементов здания. Это позволяет снизить негативное влияние от внутренних испарений. Также рекомендуется в проекте предусмотреть широкие выносы кровли, чтобы стоки не затрагивали деревянных стен. От грунтовых вод защитит высокий цоколь и надежная гидроизоляция фундамента.

Сложнее всего защититься от атмосферной влаги. Тут желательно заранее предусмотрительно выбрать наиболее подходящий материал, а именно, сосну. Это наиболее устойчивый к влажности (а соответственно, к грибкам и гниению) вид древесины.

Вообще, древесина хвойных пород за счет своей высокой смолистости в течение довольно длительного времени имеет естественную защиту от влаги. Однако спустя некоторое время природная смолистость снижается, и влага начинает проникать вглубь материала. Это приводит не только к поражению грибком и гниению, но и к ухудшению внешнего вида.

Чтобы не допустить этого, древесину рекомендуется с определенной периодичностью обрабатывать специальными составами. В наибольшей степени в такой обработке нуждается сруб из бревен (в том числе оцилиндрованных) и обрезного бруса. Наиболее стойкие к влаге – каркасные конструкции из клееного бруса. Если пиломатериал уже при производстве был обработан антисептиками, то около пяти лет строение не будет нуждаться в обработке защитными средствами.

Часто в России используются антисептики на масляной основе. Базовым элементом при этом выступает масло – каменноугольное, сланцевое, антраценовое. У них довольно сильный запах и способность придать древесине более темный оттенок. Так что этот вариант – для обработки внешних поверхностей. Кроме того, пропитка бывает водорастворимая, органическая либо комбинированная. Главное – вовремя ее использовать.

Источники:

http://www.woodmaterial.ru/vopros/557.php
http://imhodom.ru/forums/topic/kak-stroit-iz-suhogo-brusa-v-dozhd/
http://mastergrad.com/forums/t58301-ustanovka-sruba-v-prolivnoy-dozhd/
http://www.baurum.ru/forum/viewtopic.php?id=1971
http://www.woodhomeland.ru/derevyannye-doma-vo-vlazhnom-klimate/

голоса

Рейтинг статьи