Силос можно ли использовать как удобрение

Группа: Сила здоровой Земли

ЭМ-силос – лучшее из удобрений

Как сделать? Не поздно ли?

ЭМ-силос действительно изумительное удобрение, которое творит чудеса. И если вы решили всерьез подружиться с природой и научиться выращивать для себя ЕДУ, то ЭМ-силос в этом деле ваш главный помощник.

Итак, ЭМ-силос – это инокулированная в ЭМ-настое биомасса. Приведем пример технологии «силосования».

1. Подготовить подходящую емкость. Лучше всего пластиковую бочку.

2. Доверху заполнить емкость свежей органикой: травой, сидератами, сорняками, остатками культурных растений, т.е. всякой зеленью, которую можете найти.

3. Обязательно добавить какой-нибудь сладости. Например, баночку надоевшего варенья, можно нарезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток корнеплодов свеклы.

4. Залить емкость водой почти до верха.

5. Вылить в бочку бутылочку препарата А1 Эскорт био. На бочку емкостью 100 литров достаточно вылить 100 мл препарата А1.

6. Хорошо перемешать состав и прикрыть емкость от солнца. Прикрытие не должно быть герметичным, так как в емкости начинается «живой» процесс или ферментация свежей органики. Этот процесс должен идти в присутствии кислорода.

7. ЭМ-силос сквашивается 2-3-4 дня, в зависимости от текущей температуры воздуха (чем выше тепература воздуха, тем быстрее происходит процес инокуляции). ЭМ-силос готов, когда зелень станет чуть-чуть ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и приятный запах. В этот момент силос (почти весь) нужно вынуть, разложить и полить водой, чтобы смыть бактерии и спрятать их от солнца.

8. Емкость в которой остались часть настоя и чуток полуразложившейся органики, нужно снова загрузить зеленью, долить воды, перемешать, накрыть и оставить бродить.

Срок сбраживания в зависимости от температуры воздуха может быть от 3-х до 2-х дней. Иногда даже хватает 1-го дня. Подкормку ЭМ-силосом за лето можно провести по частям на всем огороде – и не один раз.

Результат, который вы получите, удивит вас.

9. Важно!

Препарат А1 Эскотр био использовать нужно один раз при 1-й закладке. Больше не требуется.

Конвеер по изготовлению ЭМ-силоса необходимо запускать в конце весны или в начале лета, когда начинается усиленная вегетация растений и останавливать, когда вегетация начинает притормаживать. Например, начинать можно, когда станет тепло (примерно в конце мая), а заканчивать при наступлении холодных ночей (это может случиться и в середине сентября, и в конце октября).

ЭМ-силос, как удобрение, заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества в сбалансированных пропорциях, но и катализатор (ускоритель) разложения органики.

Ни одно удобрение не может сравниться с ЭМ-силосом. ЭМ-силос синергически сочетает различные возможности сидератов: одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, а также способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности.

Важные советы мастера (Б.А. Бублик) “Огород по-новому”

1. О значении сладости в ЭМ- силосе.

Когда ЭМ – силосная цепочка только закладывается, внесение сладости в каком– нибудь виде (меласса, варенье, сладкие овощи и фрукты, просто сахар) – обязательное условие.

Почему? Дело в том, что почвенные бактерии – сапрофиты не потребляют живую органику. А свежая зелень, закладываемая в емкость, в первые часы, пока не началось ее разложение, остается живой органикой, несъедобной для них. Так вот, сладость в первой закладке не дает бактериям всерьез оголодать.

Дальше в юшке, остающейся для инокуляции очередной порции, остается немного полуразложившейся органики, и это спасает бактерии даже от кратковременного голодания.

2. Полив уложенного силоса обязателен!

Надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей, увлажнить среду обитания бактерий

3. Правильно приготовленный силос имеет своеобразный приятный запах.

Вот и надо принюхиваться – если запах заметно изменится, станет неприятным, то следует обновить инокулянт (добавить порцию препарата А1-эскорт био+слодость).

4. Категорически нельзя!

• Добавлять в ЭМ-силос золу. Зола- это едкая щелочь. В зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности их среды обитания

• И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно. К тому же дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЭМ-препарате.

И еще одну напасть кличут себе на голову любители бросить лопату навоза в настой: земля. Пахнущая навозом в начале лета, привлекает майских жуков, а с личинками майских жуков бороться очень сложно. Проще не заманивать жуков в огород, не кликать беду, делая доброе, по сути, дело.

5. Самое важное!

Чтобы держать популяцию бактерий в норме, надо регулярно расходовать ЭМ- силос и обновлять биомассу в емкости.

Иначе бактерии съедят достаточную органику, а потом примутся друг за друга. Следовательно, надо регулярно расходовать ЭМ-настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

6.4. ЭМ-силос

БА: Встречает мужик конокрада: «Грицько! Кажуть, учора тебе впіймали у конюшні». — «Хе… впіймали… у конюшні… Випустили б вони мене на толоку, ото б там половилиі». Так вот, после жёстких ограничений в использовании золы и навоза в качестве удобрений, я чувствую себя Грицьком, выпущенным на толоку.

Или стрелой, выпущенной из лука — приступаю к рассказу об удобрении без всяких ограничений, оговорок, предупреждений.

Речь пойдёт об ЭМ-силосе. «Силосный конвейер» запускается, когда окончательно установится тёплая погода. Скажем, через пару недель после высадки в открытый грунт рассады теплолюбивых культур. И останавливается в конце лета, когда иссякнет поток свежей зелени.

Готовится достаточно большая ёмкость. Сначала покажется, что 50–70 литров — достаточный объём. Но с каждым новым циклом захочется (поверьте мне — пока на слово) иметь всё большую и большую ёмкость. Впрочем, одну большую ёмкость можно заменить набором более мелких. Удобны бочки, чаны. А если нет ничего подходящего, можно (в тени) выкопать яму, поставить в неё плотный пластиковый мешок, наполнить его водой, обкладывая по мере наполнения сеном–соломой, — и получится «бочка», которая исправно прослужит весь сезон.

Николаевский фермер В. Б. Фалилеев поступил так. Взял 1,5 м рукавной плёнки повышенной плотности и сделал тугой узел на одном конце рукава (получился «мешок»). Выкопал круглую яму глубиной 40 см и диаметром чуть меньше метра (как раз для «мешка»). Поставил мешок в яму, распрямил его, наполнив водой. Затем обложил мешок невысоким (10–15 см) «бруствером» из соломы. И получилась «бочка» объёмом более 300 л. Бочка вроде бы большая, но трудностей с её заполнением у Валерия Борисовича нет: огород у него действительно меланжевый, в нем есть место и лопухам, и яснотке, и осоту, и топинамбуру, и доннику. В качестве приправы служат тысячелистник и валериана. Силос получается разнообразным, богатым.

Дальше (простоты ради) будем говорить бочка, понимая под этим и бочку, и чан, и мешок, и набор ёмкостей. У меня последовательно (по годам) было 3, 5, 7 70-литровых бочек. Теперь их — уже 8. Правда, число заполняемых бочек меняется в зависимости от потока «недорогой» свежей зелени, т. е. исходного сырья для силоса.

Первая (пусковая) бочка готовится так. Она размещается в тени и наполняется свежей органикой (сорняками, обрезками травы, крапивой с пустыря, чистотелом из леса, укосом сидератов, кухонными отходами…). В бочку добавляется какая–нибудь сладость (банка старого варенья, килограмм–другой моркови или свёклы, перемолотых в мясорубке, стакан патоки или мелассы — словом, что под руку попадёт), и выливается упаковка ЭМ-препарата (скажем, 1 литр ЭМ-А на 200-литровую бочку). После этого бочка доверху наполняется водой, содержимое её тщательно перемешивается, бочка накрывается и… процесс пошёл.

Через 3–4—5 дней настой побелеет, вспенится и от бочки повеет приятным запахом. ЭМ-силос готов. Полуразложившаяся масса выбирается в вёдра и раскладывается по грядкам между растениями. Нужно также вычерпать половину настоя и полить грядки с более густыми растениями. Имеется в виду, что грядки замульчированы, т. е. на них есть органика, которая начнёт ускоренно разлагаться после внесения силоса или настоя. После раскладки силоса и полива настоем эти грядки нужно полить водой — и бактерии будут спрятаны от солнца, и органика будет влажной, комфортной для жизнедеятельности растений.

Три мелких замечания. Первое: поливаются грядки — вынужденно — по поверхности, стало быть, ЭМ-силос надо раскладывать ранним утром. Второе: не надо искать какие–то перчатки — всё делается голыми руками, потому что вашей коже, возможно, впервые представится возможность побыть в по–настоящему живой среде, а не в убийственном растворе «Комета» или «Фейри». Наконец, следует уклониться от встречающейся иногда рекомендации «сыпнуть полтора стакана золы и добавить в настой лопату навоза». Посыл для такой рекомендации прозрачен: хочется сделать настой побогаче. Но — увы…

В п. 5.2 говорилось о «дружбе» микроорганизмов и золы. После внесения золы в бочку настой действительно обогатится калием, магнием и другими элементами и микроэлементами. Но зачем тогда возня с эффективными микроорганизмами? Энтеробактерии (из–за которых навоз и пахнет навозом) тоже подавляют другие микроорганизмы. Чтобы убедиться в этом, не нужны какие–то тонкие исследования или воспоминания о маминых руках — достаточно понюхать настой, «осчастливленный» лопатой навоза, на следующий день. И не травить этим «запахом» себя, соседей и эффективные микроорганизмы.

Но вернёмся к ополовиненной бочке. Она снова наполняется свежей органикой и толикой сладости, доливается водой, накрывается и… конвейер движется дальше. И ещё — уже более существенные замечания.

Первое. Вы обратили внимание, что ЭМ-препарат в последующие бочки не добавляется? Нет нужды. Вспенившаяся, приятно пахнущая бочка свидетельствует, что бактериям в ней комфортно, и они примерно каждые 20 минут двоятся. И оставшегося в бочке настоя достаточно для инокуляции новой порции. Больше до конца лета инокулянт не вносится.

Правда, Виталий Симонов (Кировоград), в компетенции которого не приходится сомневаться, советует принюхиваться к каждой новой порции — не изменился ли запах настоя. И если запах стал чётко другим, то инокулянт следует обновить. Очень дельный совет. Правда, я за 3 лета с этим феноменом не сталкивался, но вероятность такой ситуации не мала: в составе органики может оказаться «заговорщик», способный перестроить колонии бактерий.

Скажем, ветка полыни в настое, очевидно, сделает его богаче, но пучок уже может сделать настой другим. Настой может быть передержан, препарат просрочен, сырьё для препарата поставлено немножко иное… Пути господни неисповедимы.

И словно в подтверждение этих слов, на 4?й год работы с силосом запах моего ЭМ-силоса на самом деле сбился. То настоящим силосом пахнет, то так чётко ощущается запах солёного с укропчиком огурца, что без рюмочки к бочке и подходить стыдно.

Пробовал обновить инокулянт — и снова пахнет не так. И лишь с третьего раза появился привычный запах. Впрочем, я этим, как говорят украинцы, не переймаюся. Утешаюсь очевидно эффективной работой силоса. А о готовности силоса сужу по его виду — потемневшему и слегка осклизлому, а также по побелевшему и пенящемуся настою.

Второе. С каждым новым циклом проблема заполнения бочки органикой и сладостью становится всё менее острой. Нарастут сидераты. У капусты начнут отмирать ненужные нижние листья. Появятся «нестандартные» огурцы и кабачки — их лучше порубить перед закладкой в бочку. Подойдёт время морковной ботве. А с негодными арбузами и дынями можно вообще не церемониться — покидать их в бочку и посечь лопатой.

Однако основную биомассу дают необсеменившиеся сорняки. Раньше я упоминал, что надёжным средством контроля за сорняками являются две прополки, совмещаемые с припалыванием семян культурных растений (в основном, весной) и сидератов (преимущественно в конце лета). Теперь признаюсь, что чуток лукавил: не меньшую роль в регулировании сорняков играет «выращивание» их в качестве сырья для ЭМ-силоса.

Я даю им возможность прикрывать почву у культурных растений, т. е. поддерживаю с их помощью нужный листовой индекс биоценоза, позволяю нарастить ощутимую биомассу, а при угрозе обсеменения удаляю в бочку с силосом.

Красота! Одно поколение сорняков сменяется другим, и я планирую их воспроизводство: эту грядку решаю прорвать сегодня, ту намечаю использовать на следующей неделе и т. д., третью приберегаю для закладки через полмесяца… Всегда–то мне своих сорняков мало. И они постоянно молодые и сочные. Иногда лаже побираюсь — со взаимным удовольствием — у соседей.

Правда, бывает так, что аппетит разыгрывается и его не удается унять за счёт огородных сорняков. Тогда на помощь приходят мощные растения на заброшенных участках и пустырях: зацветший донник, ещё не зацветшие молочай, щирица, чернощир, дурнишник, лебеда, васильки… Работа необременительная, приятная, хорошо «оплачиваемая».

Третье замечание — о длине цикла. Понятно, что с повышением температуры деятельность бактерий оживляется и длина цикла будет сокращаться. Так вот, не надо запаздывать с выемкой силоса. Лучше сделать это днём раньше, чем часом позже. «Разгул» бактерий вызывает усиленное выделение углекислого газа — так пусть этот газ станет углеродным питанием растений в грядке, а не вкладом в «парниковый» эффект в атмосфере.

Любопытно сравнить длину циклов в навозно–травяном (п. 5.5) и описываемом силосном конвейере. ЭМ-силос в благоприятных условиях может созреть за два дня, а навозно–травяной «чай» готовится на 2–3 дня дольше. Неудивительно: в ЭМ-силосе и набор бактерий богаче, и колонии бактерий многочисленнее.

И ещё: «общаясь» с бактериями, надо не забывать об опыте Петри с чашкой бульона. Вначале бактерии, попав в исключительно благоприятные условия, двоились, как и положено, а когда покончили с едой — взялись друг за друга. Иначе говоря, не надо передерживать ЭМ-силос не только из–за опасения вредных выбросов в атмосферу, но и из–за заботы о питании бактерий.

Четвёртое — важнейшее — замечание. Невозможно вообразить себе ситуацию, в которой ЭМ-силос в качестве удобрения причинил бы кому–нибудь вред. Зола способна «залить за шкуру сала» всему живому в почве. Навоз может (через нитраты) спровоцировать быстрый бег в конец огорода.

Минеральные удобрения могут вызвать резкое повышение концентрации рассола, втягиваемого корнями, и — опосредствованно — ожог листьев. ЭМ-силосу же нечего поставить в вину. Основное достоинство разлагаемой бактериями органики — постепенная поставка растениям питательных веществ — остаётся незыблемым.

Да, после добавки ЭМ-силоса органика на почве начнет разлагаться быстрее. Да, вокруг растений увеличится концентрация углекислоты. Но К. А. Тимирязев говорил: «… растение роковым образом вынуждено много испарять для того, чтобы успешно питаться углеродом, так как условия обоих процессов одни и те же». (Климентий Аркадьевич имел в виду устьица на листьях, одновременно поглощающие углекислый газ и испаряющие воду).

Стало быть, увеличение концентрации углекислоты, помимо улучшения углеродного питания растений, позволит им прикрыть значительную часть устьиц на листьях.

И столь же значительно уменьшится испарение воды! Н. И. Курдюмов об этом явлении пишет так: «Нельзя не вспомнить про перегнойный слой мульчи. Оказывается, его углекислый газ ещё и уменьшает испарение, что дополнительно повышает засухоустойчивость (выделено мною — БА)». Не в бровь, а в глаз! Если бы эти слова не были написаны Николаем Ивановичем десяток лет назад, их бы пришлось (если бы смоглось!) сочинить сейчас.

Впечатляющим был эксперимент с удобрением перца ЭМ-силосом. Перец был сознательно (!) посажен на грядке, с которой весной была удалена (с корнями!) рожь. Аллелопатия ржи зашкаливает. Ещё в конце июня саженцы перца маялись под действием ингибиторов, выделяемых остатками корней ржи. Когда высота картошки, посаженной глазками, достигла 80 см, перец выглядел замухрышкой.

Я начал раскладывать между саженцами перца ЭМ — «силос». И уже через 3 сеанса перец стал неузнаваемым. ЭМ-силос быстро подавил ингибиторы ржи и необычайно взбодрил перец. С этой грядки (в необычайно жаркое лето 2010 года) был собран небывалый урожай.

И ещё одно любопытное наблюдение: перец выглядел молодцом, цвёл и плодоносил даже после первых заморозков. По–видимому, тепла, выделяемого при усиленном разложении органики добавленными бактериями, хватало для создания на грядке благоприятного микроклимата.

Бывает, гости, любуясь прелестным ребёнком, захваливают его, и он, переполненный эмоциями, начинает «выступать». Так вот, ЭМ-силос перехвалить невозможно, и потому не побоюсь отметить ещё одно его неоценимое достоинство. Трудно представить себе, сколь совершенной передаётся следующему сезону грядка, на которой поработал ЭМ-силос… Ведь под стать «вершкам» перца были и «корешки». И как они пронизали весь пахотный и подпахотный слой! Чудо–удобрение! Не хотелось уходить с грядки, видя, как живо на него откликаются растения.

Об интересном (и неожиданном) эффекте применения ЭМ-силоса рассказали монахини из Кременецкого монастыря. В середине лета у них стали жухнуть, сворачиваться и опадать листья с кустов роз. Сестры стали укладывать вокруг болеющих кустов ЭМ-силос. И кусты ожили.

И ещё. Пункты 6.1, 6.2, 6.3 могли произвести, возможно, впечатление, будто я скептически отношусь к ЭМ-технологиям. Нет, однако, ничего более далёкого от истины, чем подобные предположения. Мне просто жалко и обидно, что «усердие не по разуму» дезориентирует огородников, принуждает их выполнять действия, заведомо вредные и для огорода, и для огородника, и для окружающей среды, т. е., в конечном счёте, дискредитирует перспективные технологии. Могу добавить (в своё оправдание) придумать и отработать конвейерное производство шикарного во всех отношениях ЭМ-силоса мог только очень заинтересованный человек. Но никак не скептик.

И, наконец, последнее замечание. В тревожной статье кандидата биологических наук, старшего преподавателя кафедры агрохимии биолого–почвенного факультета СпбГУ Н. М. Лабутовой «Печальные перспективы развития агробиотехнологии в России» указывается, что тормозом для внедрения биопрепаратов в земледельческое производство России являются не только низкий уровень культуры земледелия и менталитет земледельца, обусловливающий варварское отношение к земле, но и низкое качество производимых в России биопрепаратов.

Так, московская фирма «ЭМ-технологии» реализует «аналог» японского микробиологического препарата, в составе которого содержится 80 различных культур микроорганизмов с разными свойствами. Анализ этого «аналога» (биопрепарата «Байкал»), проведённый во Всероссийском институте сельскохозяйственной микробиологии, выявил, что в нём содержалось всего 7 (!) различных штаммов микроорганизмов, причём по численности подавляющее большинство составляли молочнокислые бактерии и дрожжи. При этом к «Байкалу» приложены переведённые на русский язык описание и инструкция для японского (!) биопрепарата.

Цель этого замечания — попросить читателя, чтобы он был готовым к тому, что ЭМ-препараты (подобно другим рентабельным продуктам — коньяку, косметике, модной одежде, лекарствам) не защищены от подделок и чтобы при встрече с «липовым» ЭМ-препаратом он не опускал руки.

Донный речной и озерный ил как удобрение

Земледелие развивалось в поймах рек или рядом с другими природными источниками воды. Человек быстро понял, что удобренная мягким илом земля становится более плодородной и приносит богатый урожай. Современные огородники вносят в почву ил как удобрение, а как его использовать – им подсказывает опыт предыдущих поколений, которые предпочитали природное органическое вещество традиционному навозу.

В донной органике имеется богатый состав минеральных солей и гуминовых кислот, питающих и восстанавливающих грунт.

Можно ли применять донный ил как удобрение

Стоит ли использовать то, что выпало в осадок?

Добыть ил на дне озера достаточно просто. Для этого дожидаются засушливого периода, когда водоем мелеет, и, вооружившись совком, отправляются за бесплатным удобрением. Особо предприимчивые огородники делают небольшие пруды на своих участках, используя их как:

• резервное водохранилище;
• средство разведения водоплавающей птицы;
• источник природного удобрения;
• украшение ландшафта.

Вещества, содержащиеся в иле, быстро восстанавливают поврежденные или истощенные почвы, насыщая их азотом, гуминовыми кислотами и легкорастворимыми минеральными соединениями. При добавлении мягкого органического осадка улучшается структура и кислотность грунта. Отходы жизнедеятельности водной флоры и фауны увеличивают в несколько раз урожайность овощных грядок.

Ил, в зависимости от мест его добычи, классифицируется на речной, болотный и озерный. Последний носит название «сапропель». Он наиболее применим в качестве удобрения, поскольку в его химический состав входят все необходимые вещества для развития и роста растений.

При хранении сапропель теряет часть своих свойств, поэтому его стараются использовать сразу после извлечения.

При использовании озерного ила в качестве удобрения для огорода его вносят в почву в жидком виде для подкормки растений.

Болотный и речной осадок обладает менее ценными свойствами, поэтому его добавляют в компостные ямы. Можно с осени внести ил в почву вместе с органикой и минеральными удобрениями.

За счет содержания в мягкой породе азотных соединений кислотность почвы увеличивается. Поэтому следующий этап подготовки земли на участке включает в себя известкование. Если кислотность почвы нейтральная или грунт имеет щелочные свойства, при использовании ила мелиорация не требуется.

Состав и свойства

3% в составе природного удобрения занимает азот. Он относится к макроэлементам, поэтому его содержание в почве должно быть увеличено. Азот используется в фотосинтезе растительных клеток при производстве белка, отвечая за рост и вегетацию, цветение и плодоношение. Недостаток элемента можно определить визуально: растения становятся чахлыми, цвет зелени бледный и желтоватый. Если компонента достаточно, то зелень приобретает яркий изумрудный оттенок, культура становится крупнее и сильнее. Азотных соединений в иле в 6 раз больше, чем в навозе.

В органическом осадке содержится другой не менее важный элемент – фосфор. Он отвечает за обменные процессы и влияет на репродуктивные свойства растений. Содержание фосфора в иле доходит до 0,6%. При переизбытке элемент не усваивается, поэтому опасения из-за увеличения его содержания в грунте беспочвенны. При недостатке фосфора жизнедеятельность растений замедляется, листья окрашиваются в фиолетовый оттенок.

Чуть меньшую долю – 0,5% от состава – имеют калийные соединения. Калий необходим растениям для ускорения фотосинтеза и улучшения обменных процессов.

Кроме указанных микроэлементов в органическом осадке содержатся незаменимые гуминовые кислоты.

Плюсы использования ила в качестве удобрений:

• Улучшается рост растений, увеличивается плодоношение, укрепляется устойчивость овощных культур к болезням.
• Происходит разрыхление грунта, влага дольше удерживается в почве, воздух свободно проникает к корням растений, доставляя кислород.
• Увеличивается содержание перегноя (гумуса).
• Активно развивается полезная микрофлора.
• Ил насыщает почву химическими элементами по мере своего разложения в течение длительного времени.
• Антисептические свойства осадка обеззараживают грунт.
• В составе ила нет семян или корневищ сорняков, которые неизбежно попадают в землю при использовании навоза.

Но есть у использования осадочных пород и недостатки. Иловое удобрение утяжеляет суглинистые и глиноземные почвы, мешая проникновению воздуха и воды в корни растений. Следует учитывать экологию местности, где происходит извлечение природного вещества: автомагистрали, расположенные в непосредственной близости от водоема, насыщают осадочные породы тяжелыми металлами. То же самое происходит в местах сбросов промышленных отходов или стоков.

Категорически запрещается применять добытый при указанных условиях ил для подкормки растений, используемых в пищу.

В таких случаях рассматриваемые породы находят применение при рекультивации карьеров или земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, а также при озеленении территорий.

Отличия и особенности

Сапропель содержит 97% органических веществ, в то время как ил из других источников имеет в своем составе их не более 20%.

Речной ил

Мягкие породы, извлекаемые со дна рек, содержат наименьшее количество органики. Речной ил как удобрение используется при получении компоста или для введения в почву во время посадки картофеля. Этот вид наиболее отзывчив к внесению натуральных удобрений. Дозировка составляет 6 кг/м2.

Обычно речной осадок применяют вместе с навозом в равных пропорциях.

Болотный ил

Такие органические удобрения превосходят навоз по своему составу. Если в грунт попадают свежие фекалии, болотный ил полностью нейтрализует их опасное воздействие. Таким компостом можно безбоязненно производить подкормку овощных культур.

Ил озерный

Натуральный антисептик является лучшим природным удобрением. Используется для стимуляции роста растений. Сапропель имеет неоспоримое преимущество перед остальными типами органических осадочных пород, поскольку озерный ил как удобрение можно применять на любых типах земель. Им невозможно «перекормить» почву. После внесения в грунт он продолжает питать его на протяжении десятка лет.

Ил из септика

При создании определенных условий в отстойнике процессы разложения происходят быстрее, чем в природных водоемах, благодаря жизнедеятельности бактерий. Процессы разложения там такие же, как в компостной яме.

Если предполагается использование ила из септика для подкормки овощных культур, не стоит бросать в него бытовые химические отходы.

Рекомендуется высушить ил, измельчить и в виде гранул вносить его в почву в течение нескольких лет.

Подготовка и использование

Обычно огородники применяют природное удобрение в жидком виде, придавая ему консистенцию сметаны. Допустимо подкармливать почву сухими гранулами.

Сапропель рекомендуется применять сразу после извлечения. Другие виды осадочных отложений предпочтительно сначала добавить в компост, где произойдет предварительное его разложение, во время которого окисляются вредные химические элементы.

Обычно один килограмм мягкой породы соответствует 500 г навоза. Но ил разлагается на протяжении 6 лет, а навоз следует добавлять дважды в год.

Садоводы готовят компост из осадочной органики, перемежая ее бытовыми органическими отходами, листвой, сорняками, куриным пометом. В равном соотношении с последним получается иловопометный компост. Рассмотрим, в какой пропорции нужно удобрять им землю при выращивании огородных культур.

Таблица доступна на сайте .

При использовании иловопометного компоста дозировка снижается вдвое ввиду его эффективности.

Однократное внесение иловых отложений в почву позволит забыть о подкормке на шесть ближайших лет. Удобрение на основе осадочной породы не только обеззараживает почву, но и регулирует ее кислотность, улучшает структуру и воздухопроницаемость грунта, увеличивает урожайность в несколько раз.

Естественные удобрения на огороде

Я живу в Нечерноземье, почвы у нас бедные, так что если не давать им питание 2-3 года, желае­мого урожая не получишь. Да еще и погода – весной, вплоть до июня, ночами заморозки, и днем тоже хо­лодно. Лето у нас – то дож­ди месяцами, то сорок дней засуха. А вслед за нею уже 18-20 августа под утро – иней. И это все очень труд­но предусмотреть. Вот по­чему я всегда уделяю боль­шое внимание плодородию почвы.

Однако минеральными удобрениями не увлекаюсь, а при­меняю их по минимуму – азот­ные, фосфорные, калийные, или сложные – азофоску, нитроаммофоску и т.д. Особенно необходима подкормка сразу после схо­да снега, а также после про­должительных дождей: пи­тательные вещества вымы­ваются, уходят в нижние слои почвы. Но в основном я стараюсь повышать пло­дородие за счет органики.

Покупаю навоз (4-5 тонн на шесть соток), прослаиваю его опилками (тоже поку­паю, кругом полно пило­рам) – в итоге получает­ся отличный перепревший навоз под любую культу­ру. Для перепревания-разложения храню его при­мерно 2-3 года. Этот бурт навоза сверху накрываю слоем опилок, уплотняю-утаптываю и оставляю для созревания. При этом сор­няки сверху совсем не растут, бурт не пересушива­ется от ветра и солнца, и образуется большое коли­чество хорошо перепре­вшего, рыхлого навоза.

Старый перепревший на­воз (4-4,5 тонны) внесла на все грядки: и под картофель (3 сотки), и под цветы (1,2 сотки). На грядке из-под гороха и бобов беру землю (верх­ний слой) с азотными клу­беньками на смесь под рас­саду – в ящики, стаканчики. Зеленую или сухую массу гороха, бобов закапываю в грядки как сидерат.

Чтобы земля отдохнула и обогатилась питательны­ми веществами, сидераты на зеленую массу надо се­ять ранней весной, как толь­ко снег сойдет – например, 200-300 г семян клевера на 1 сотку. Так как норма высе­ва небольшая, то, чтобы по­сеять было легче, да и легли семена клевера ровно, перемеши­ваю их с золой, речным пе­ском или опилками. Посеяв, нужно сразу же заборонить, заделать семена в землю.

В июле-августе, дождавшись, когда массив клевера достигнет в высоту не менее 50 см (можно и выше), нужно перекопать, заделать всю зеленую массу в землю, т.е. в пахотный слой. Так как клевер относится к семейству бобовых, в пахотном слое накапливаются азотные клубеньки, а зеленая масса на несколько лет заменяет навоз, даже если бы он был внесен большой дозой. Осенью я засеваю сидератами все грядки после лука, раннего картофеля, озимого чеснока, клубники: озимая рожь – 2-3 кг семян на 1 сотку, горчица – 500 г на 1 сотку, фацелия – 300 г на 1 сотку.

Сею так: после уборки урожая, не перекапывая грядок, рыхлю верхний слой, делаю бороздки как для посева моркови и сею так же, как морковь, только гуще. Потом прикрываю землей, поливаю грядку обильно. Всходы появляются дружно и быстро. Когда зеленая масса вырастет высотой 30-40 см, закапываю ее в землю, не оставляя наверху никакой зелени. Это и лучше, чем вносить навоз, но и гораздо дешевле.

Скажете, трудно ко­пать? А я вот что придума­ла. Прокопала на грядке бо­роздку поглубже, уложила туда аккуратно выдерган­ную пучками зеленую мас­су, закрыла землей. Озимую рожь можно скосить до пе­рекопки, затем так же уло­жить в бороздки. В про­шлом году я удобрила таким образом 7 больших грядок. Далее. Убрали урожай капусты, моркови, свеклы – всю ботву от этих культур при перекопке осенью сно­ва укладываем пучками на дно бороздок. Весной вся эта зеленая масса в земле перепреет – никаких при­знаков ее не останется, а земля получит питание.

Если на участке есть под­ходящий уголок – можно за­городить его сеткой и до­сками, можно яму сделать, но из ямы труднее потом в одиночку доставать созрев­ший компост. В течение лета я все сорняки слоями укладываю в штабель – переслаиваю зо­лой, опилками, удобряю слой сорняков навозом. Так все лежит 3-4 года. Когда хо­рошо перегниет, верхний слой убираю в сторону, вы­ношу на грядки весь пере­гной, а затем снова заклады­ваю вниз свежие, не пере­превшие еще сорняки, стеб­ли отцветших цветов.

Структура почвы намного улучшается, если закопать, запахать любой слой пере­превшей (но не гнилой!) со­ломы, сена. Особенно эф­фективен такой способ на тяжелых глинистых почвах. Нельзя закапывать свежую солому, так как на ее разложение из почвы уходит азот. Если ненужной соломы много, можно посыпать ее азотосодержащим удобре­нием (мочевина, аммиач­ная селитра).

Если неподалеку есть старый пере­превший силос (в силос­ных траншеях у фермы), то этот силос тоже можно использовать для улучше­ния почвы, потому что зе­леную массу для него ска­шивают в лучший период, в силосной яме она раз­лагается. Я использова­ла его на участке не один год – результат отличный. Так все 6 соток удобряют­ся у меня ежегодно, а про­сто перекапывать по осени землю – это для меня нон­сенс.

Нельзя раскидывать по земле, закапывать свежие опилки – они, как и солома, заберут на свое разложение из земли азот, а это снизит урожай, от недостатка азота растения будут бледными. При посадке в лунку ка­пусты, перцев, помидоров, картофеля нельзя вносить свежий на­воз, иначе везде полезут сорняки, а у картофеля бу­дет много зеленой массы, и желаемый урожай клубней не получится.

Это же отно­сится и к азотным мине­ральным удобрениям, если вносить их при посадке под культуры в чистом виде. Поэтому лучше исполь­зовать перепревший навоз, перегной, сложные удобре­ния и удобрения с микро­элементами – бором, ме­дью, марганцем, кальцием, молибденом и т.д., чтобы они пришли в наш организм с овощами – это пойдет нам только на пользу.

Как сделать правильный компост для подкормки растений

Добавление статьи в новую подборку

Можно ли самому сделать идеальное удобрение? Да, если вы остановили свой выбор на компосте – лидере органических подкормок. Сейчас вы узнаете о том, как приготовить простое и эффективное удобрение, которое будет содержать максимум полезных веществ.

Компост – это самое доступное и полезное удобрение, получаемое из пищевых и растительных отходов. Правильно приготовленная смесь для компоста не только восполняет недостаток в микроэлементах и питательных веществах, но и улучшает структуру почвы и ее характеристики. Хотите узнать, что нужно для компоста, а чего нельзя вносить ни в коем случае? И отличается ли чем-то компост для шампиньонов от других видов компоста?

Чем компост отличается от перегноя

Часто компост путают с перегноем, принимая их за разновидности одного и того же удобрения. Перегной – это перепревший и разложившийся навоз или листовой опад. Для полного разложения им необходимо от 2 до 5 лет, со временем перегной превращается в однородную темно-коричневую массу, легкую и рассыпчатую, без запаха аммиака. Его используют на песчаных почвах для удержания влаги и на глинистых для разрыхления. Перегноем удобряют практически все культуры: от цветов до овощей и деревьев.

Температура внутри компостной кучи достигает 60-70°C и от нее исходит тепло

Компост представляет собой сплошную массу разложившейся органики, которую “выращивают” в ямах, ящиках или буртах. Внешне она похожа на перегной, особенно если компосту уже несколько лет. Главное отличие – в составе, поскольку в компостную кучу складывают все, что попадается под руку: кухонные очистки, сорняки, скошенную траву, ботву овощей, тонкие ветки. Иногда для лучшего эффекта в компост вносят слои торфа или садовой земли, реже – тот же навоз и птичий помет. Почему дачники чаще выбирают компост? Потому что для его приготовления можно использовать “подручные отходы”, а состояния полной готовности компост достигает за 1-2 года.

Что можно, а чего нельзя добавлять в компост

Однако не нужно рассматривать яму для компоста как свалку. Хотя это удобрение с “открытой” рецептурой, все же добавлять туда нужно только определенный набор продуктов. Итак, что можно использовать для приготовления компоста:

• скошенную траву;
• сено;
• солому;
• зеленые части здоровых растений;
• неопасные сорняки (те, которые не зацвели и не образовали семян);
• пищевые остатки растительного происхождения (кожура, очистки);
• ветки, куски древесины, опилки;
• мел;
• золу;
• уголь;
• яичную скорлупу;
• навоз травоядных животных и помет птиц;
• препараты для компоста.

Добавляйте в компост всего понемногу, создавая сбалансированный состав веществ

Часто дачники интересуются, можно ли добавлять яблоки в компост. Здесь требования такие же, как и для других растительных остатков (падалицы, подгнивших фруктов и овощей). Если на плодах заметны следы поражения серьезными вирусными инфекциями (серая, плодовая гниль и т.д.), добавлять их в компост точно не стоит. Что еще не следует класть в ящик для компоста:

• остатки пищи животного происхождения – они вызывают неприятный запах и долго гниют;
• фекалии людей и домашних животных – там могут содержаться глисты;
• куски ткани (особенно цветной);
• мелованную глянцевую бумагу;
• резину;
• камни;
• кости;
• остатки химикатов и дезинфицирующих веществ;
• ползучие сорняки и взрослые растения с семенами;
• растения, зараженные фитофторой или другими болезнями – их нужно сжигать.

Какие емкости подойдут для компоста

После того как вы определились с составом, следует подобрать контейнер для компоста. В отличие от компостной ямы, ящик для компоста обладает рядом преимуществ:

• его можно соорудить из пластика, металла или дерева;
• он будет выглядеть аккуратно и эстетично;
• его не размоет дождем, превращая содержимое в болото;
• из ящика удобнее доставать и перемешивать перегной;
• в нем можно организовать небольшую грядку и выращивать патиссоны, кабачки или тыкву.

Самые простые емкости для компоста – деревянные, но они же и самые недолговечные

Хорошо, если емкость оборудована крышкой – это позволит защитить компост от обильных осадков и регулировать температуру внутри ящика для компостирования. Для созревания компоста необходим кислород, поэтому емкость должна быть оборудована отверстиями для вентиляции. Ящик можно оборудовать выдвижной секцией, чтобы собирать перегнивший компост из нижней части, а сверху досыпать новую порцию удобрения. Объем садовой емкости подбирается в зависимости от площади посадок и может составлять от 200 до 1000 л.

Некоторые дачники пытаются изготовить компост в мешках. Этот вариант подойдет только для небольшого земельного надела. В плотные мешки черного цвета укладывают верхний слой почвы с того участка земли, который отведен под посевы. Туда же добавляют измельченную траву и сорняки, поливают стимулятором (биогумусом) и плотно завязывают мешки. Их оставляют на несколько месяцев для перепревания, а затем готовое удобрение вносят в почву по мере необходимости (не чаще 2 раз в год).

Где расположить компостник

Размещают ящик для компоста в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Яркие и прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы гниения и образования подходящего материала для удобрения. Нельзя устанавливать емкость для компоста в безветренной зоне, без кислорода на первоначальном этапе не начнется формирование удобрения. Также периодически стоит увлажнять компостную массу, чтобы процессы разложения происходили быстрее.

Как приготовить компост своими руками

У компоста нет единого рецепта приготовления, и компост для грибов, например, по составу почти не отличается от компоста для других культур. Растения для компоста, а равно и другие компоненты подбираются по вашему усмотрению. Напомним основные правила приготовления компоста:

• слой компоста не должен превышать 1,5 м, особенно если основой выступает свежескошенная трава. Она уплотняется и получается силос, а не компост. Траву предварительно высушивают либо пересыпают землей;
• для разведения бактерий можно использовать землю или перегной с другой компостной кучи;
• компост можно приготовить двух видов: с повышенным содержанием азота (для этого нужно вносить больше мучных отходов, фруктов и овощей, гниющих пищевых продуктов). Для создания углеродистого компоста нужно добавлять больше соломы, травы, бумаги, картона или опилок;
• примерно через неделю компост начинает “гореть”, температура внутри кучи резко повышается, кислорода начинает не хватать и полезные микроорганизмы частично погибают. В этом случае компост нужно переложить на новое место. Эту процедуру проводят не более 4 раз за все время созревания удобрения.

При укладке чередуйте сухой слой (например, опилки) с влажным (политая водой трава)

Добавки для ускорения созревания компоста

Как ни странно, но такой вид органической подкормки, как компост, сам нуждается в удобрениях для ускорения созревания. Удобрения для компоста – это хорошо известные препараты, которые можно использовать на участке и в других целях.

1. ЭМ для компоста (Байкал для компоста) – эффективные микроорганизмы для компоста содержатся в таком препарате как Байкал ЭМ-1. Это биоудобрение добавляют в компост, поскольку оно не содержит вредных микроорганизмов, зато состоит из большого количества полезных веществ. Для приготовления компоста используют ботву, солому, пищевые остатки, торф, опилки, навоз и отходы пищевой промышленности. Если вы выберете анаэробный способ, то вам придется предварительно измельчить заготовленный состав, уложить его на дно ямы или емкости и утрамбовать. Затем пролить слой раствором ЭМ, размешанным с водой в пропорции 1:100 (в соответствии с инструкцией). Каждый последующий слой также обильно поливают составом. Через 3-5 месяцев насыщенный питательными веществами состав готов к использованию. При аэробном способе вначале создают дренажный слой из кусков битого кирпича, мелких веток и сена или соломы. Затем закладывают пищевые и растительные отходы. Через неделю кучу перемешивают и добавляют ЭМ-раствор. Через 1,5-2 месяца состав готов к использованию. Для этих же целей подходит и препарат Сияние.

2. Трава для компоста может использоваться и как ускоритель его созревания. Например, для полива используют травяной настой, в котором на 5 частей травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды. Листья для компоста можно использовать таким же образом.

3. Дрожжи – еще одно эффективное средство для компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компосте отверстие.

Скорость созревания компоста зависит от количества полезной микрофлоры в емкости

Как понять, что компост созрел

Компост готов, если у него появились следующие признаки:

• нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли. Иногда, правда, могут оставаться отдельные веточки. Масса стала однородной и похожей на глину;
• консистенция – рыхлая и сыпучая;
• цвет компоста – коричневый, ближе к темному;
• запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

В теплое время года компост полностью созревает за 3-5 месяцев, в холодное – за 6-10

Что делать с компостом осенью и зимой

Завершение сезона – лучшее время для внесения компоста. За зиму он окончательно переработается и к весне вы получите качественный плодородный слой. Компост вносят под культуры из расчета 1-2 ведра на 1 кв.м.

Немного свежего компоста можно упаковать в полиэтиленовые мешки и положить в прохладный подвал до весенней высадки рассады. Перед закладкой компоста его нужно просеять, чтобы удалить дождевых червей. Дело в том, что весной слизь червяков может оказать пагубное влияние на рассаду.

Следуя этим простым правилам, разработанным опытными дачниками, которые уже не первый сезон готовят полезное “зелье” для своих дачных участков, вы гарантированно получите хорошее удобрение, а значит и обильный урожай.

Источники:

http://do100verno.org/blog/3914/66547
http://garden.wikireading.ru/2978
http://zen.yandex.ru/media/id/5ac1c75d2394df3eb1baa315/5b536a32e83ed200aa4661db
http://www.batyanya.com.ua/2012/05/17/estestvennye-udobreniya-na-ogorode/
http://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizers/10950/Kak-sdelat-horoshij-kompost-dlya-podkormki.htm